Часто задаваемые вопросы

 

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

https://faq-ru.ru             

 

Как выбрать гидрокомпенсаторы на приору


Гидрокомпенсаторы — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Здарова всем ))
Как давно меня здесь не было.
ВНИМАНИЕ! МНОГО БУКАВ ))
Итак, с чего начать. Прошло 2 месяца). Как я и писал ранее, решился на замену гидрокомпенсаторов. Хотя совсем недавно я почти смирился с этим противным тикающим звуком. Пообщался со многими приороводами. И вроде бы, что тут думать. Если есть посторонний звук в двигателе, его нужно лечить, несомненно. Но реалии таковы, что практически у всех эта беда. Люди меняют и гидрокомпенсаторы и р/валы, кто-то даже ГБЦ, а звук остается. Короче, на время успокоился. Казалось бы, зачем туда лезть ? Мотор заводится с пол оборота, масло не ест, тянет отлично… Успокоился и ездил некоторое время. Но как – то раз приехал на заправку. На соседней колонке стоит приора. Мотор работает просто идеально. Вот кто знает, тот поймет, когда нет никаких звуков вообще, только форсунки щелкают) Кайф). Вот тогда я понял, что не успокоюсь.

Полный размер

Кто-то скажет, с чего ты решил, что это гидрокомпенсаторы?! Да это поршни! Очень же частая проблема на приорах. Да, конечно я знаю об этой проблеме и всё понимаю, но ситуация странная. Запуск холодного мотора. По идее поршням нужно стучать, потому что зазоры не пришли в норму и всё такое. Но нет. Мотор работает идеально, как у той самой приоры с заправки.) Вплоть до 70 градусов нет никаких звуков вообще. После 70 градусов начинается этот тикающий звук. Катушки по очереди отключал, ничего не поменялось. Плюнул и поехал за новыми гидрокомпенсаторами. Сначала хотел купить всеми известные INA. Но погуглив, понял, что подделок такое количество, что оно того не стоит. Тем более был вариант взять точно оригинальные ВАЗовские гидрики. Так и поступил.
Выбрал день и поехал делать.
Первое с чем столкнулся – как же неудобно снимать ресивер (авто с кондиционером ). Ну да ладно. Разбираем ГРМ, который, кстати говоря, просто в отличном состоянии. Далее клапанная крышка.

Полный размер

Пробег 135+. Никакого нагара, отложений. Спасибо тебе предыдущий владелец)
Снимаем плиту распредвалов и, собственно, сами валы. Ну вот они негодники. Ни один гидрокомпенсатор не продавливается. Не отчаиваемся. Ставим новые.

Полный размер

Обезжириваем поверхность, наносим анаэробный герметик.

Полный размер

Хоть это и герметик, который не боится контакта с маслом, все же не стал наносить на периметр маслянных магистралей.

Собираем в обратном порядке. Ставим валы, плиту р/в. Дино ключа не было, поэтому без фанатизма по схеме затягиваем болты.

Тянем аккуратно. Сломается болт или сорвется резьба – проблем не оберешься. А учитывая что в этом узле используются болты М6, такая проблема вполне возможна. Не забываем установить новые сальники и заглушки распределительных валов.
Далее клапанная крышка, сборка ГРМ. Настал черед впускного коллектора. И тут мой взгляд упал на топливную рампу. Я так и так в ближайшем будущем собирался чистить форсы. И немного подумав, решил, что я больше не хочу столько разбирать, чтобы подобраться к ним))). Поэтому быстренько скидываем топливную рампу. Чистил вот так.

Возможно сейчас кто-то закидает меня за это гнилыми помидорами)) Мол ты чеее, какой очиститель карбюратора, это неправильно, нужно чистить на спец. станке, сольвентом/керосином/ацетоном…да чуть ли не водой святой. НО! Таким способом были почищены форсунки на 5(!) автомобилях и ни на одном не замечено изменений в худшую сторону, только положительные моменты. Если после такой чистки падает расход, двигатель начинает работает ровнее, то почему же она не действенная?
Конечно же меняем колечки на форсах и медное колечко на входе в рампу.

Полный размер

всё готово, можно ставить :)

Очередь за впускным ресивером. Ставим новые колечки уплотнительные и монтируем впускной коллектор на место. Накидываем всю остальную ерунду и заводим. Как мотор теперь работает? Вот так.

В общем как-то так) Небольшой звук все же присутствует. Иногда он чуть-чуть громче. Но на этом я остановлюсь. Есть мнение, что моторы с такой конструкцией поршня очень критичны к езде внатяг на малых оборотах. И это правда. Стирается поверхность юбки поршня. Заглянул в ПТС приорика. Первый владелец — женщина 45 лет. Вряд ли она правильно ездила.
Посторонний звук только на ХХ. Буквально до 1000 оборотов поднимаешь стрелку тахометра и никакого звука нет, скорее потому что поршень не успевает "болтаться". На этой ноте мы и закончим тему с гидрокомпенсаторами, мать их…)
По затратам:
— Гидрокомпенсаторы — 2000р
— Остальная мелочь ( прокладочки, резиночки, герметик) — 600р.

Полный размер

Люблю ее)

www.drive2.ru

Гидрокомпенсаторы — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго дня всем :)

Страшный сон Приоровода :))
Хотя, страшный сон Приоровода — это скорее всего не стук гидриков, а стук поршня)) чур меня :D
Стук гидриков преследовал меня с момента покупки и стучали они ни как у многих на холодную… На холодную у меня наоборот была полная тишина. Но стоило мотору прогреться до ~50° как плавно-плавно гидрики начинали просыпаться. И к рабочей температуре начинался просто целый концерт.
Отъездил я так около 20ти тысяч.
И тут меня осенило, что надоело ездить на "дизельной" Приоре. Пора что-то предпринять. Но стук на горячую — это не всегда вина гидриков и я очень боялся, что просто на горячую не хватает давления масла. Мондраж не покидал меня когда я заехал к ребятам на станцию для замера давления. Успокаивал меня лишь факт, что даже заводя машину на горячую, лампа контроля давления масла тухла моментально.
В итоге же манометр показал, что всё в порядке и я с радостью выдохнул))

Долго изучал вопрос по поводу фирмы гидриков, какие же взять. Но моё нутро мне говорило, что лучше завода ни чего быть не может. Купить левую INNA тоже нет ни какого желания, т.к. один раз уже купил: www.drive2.ru/l/7322403/
И успехом это не увенчалось.
Беру оригинальные ВАЗ:

Полный размер

Беру все 16, так как опыт выявления и замены нескольких уже имелся и ни к чему хорошему не привёл. Упаковка с пломбами и в официальном магазине Лада Деталь. Цена 3150, со скидкой 2800.

Жаль конечно, что на смарку пошла работа по замене сальников распредвалов, т.к. пришлось брать новые, но что поделать… На этот раз взял Балаково, тоже завод. Ездить и стучать дальше я уже не мог.
Почитав дельные БЖ решил, что постель нужно сажать на Локтайт:

Полный размер

Его и взял.

Описывать как это всё делается не вижу смысла, всё есть по первой ссылке в гугле)

Единственно о чем я думал — хоть бы помогло. Ведь начитавшись кучу БЖ натерпелся страху, что некоторые по три раза меняют и не помогает…

Полный размер

Промежуточное фото процесса) Всё готово для сборки.

Попутно решил проверить состояние форсунок. После промывки: www.drive2.ru/l/8386041/ там всё в идеале. Так же заменил некоторые мелочи, такие как колечки на форсунках, прокладки на ресивере, шланги и т.д. Всего не упомню…

Полный размер

Кстати, вот мотор после Лукойла. Ни какого налёта в виде масляного

Полный размер

Облудили и забили в клапанную крышку вечную проблему и болячку Приор — трубку картерных газов.

Полный размер

Чистота — залог здоровья :)

Что я могу сказать по итогу: самое страшное — это заводить мотор)) Стук стоит такой, как-будто всё очень плохо)))
Крутим мотор для прокачки и вот тот самый момент… На 70° по БК мы слышим практически полную тишину)
На температуре 81-82° тишина полнейшая. Я даже не думал что мой мотор должен работать так. Я привык к дикому грохоту гидрокомпенсаторов)
Глушу, оставляю на улице и через пару часов запустив я услышал всё ту же тихую работу мотора :)
И вот, спустя два дня я не могу нарадоваться)

Спасибо большое ребятам за работу, я думаю вы читаете этот БЖ :)

Вывод и мой вам совет: выбирайте только оригинальные запчасти ВАЗ. И второе: лечить стук гидрокомпенсаторов всякими присадками или пробовать заливать другие масла — это лишь попытка замаскировать проблему. Решается же она заменой самих гидриков. Да, это не дешего, но это действенно, а самое главное правильно.

Полный размер

Проехали мы уже около 200 км и полёт нормальныхй :)


ЗЫ: Отдельное спасибо ГАИшкникам города Новокузнецк, в котором мне посчастливилось побывать ночью этого дня) Чтоб ты дристал дальше чем видел, командир ;))

Всем мир! Пусть ваши машины радуют вас! :)

www.drive2.ru

Замена гидрокомпенсаторов. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Здравствуйте уважаемые читатели! Сегодня речь как вы уже догадались пойдет о замене гидрокомпенсаторов.
И так в один прекрасный день я завел машину и услышал стук в двигателе который быстро пропал. В мыслях сразу же пронеслось гидрокомпенсаторы. Стучало только на холодную когда постоит хотя бы сутки. Стучало с каждым разом все сильнее и сильнее. Уже через неделю мне это порядком надоела.
Дал Приоре постоять двое суток для того что бы вышло масло из умершего гидрика приступил к ремонту.


После того как снял воздушный фильтр заметил теч масла из под заглушек распредвалов.

Масло протекало через заглушки распредвала.


Приобрел новые заглушки а за одно и сальники распредвалов.

Снял все провода мешающие демонтажу впускного коллектора. Снял тросик дроссельной заслонки, вынул все катушки зажигания.
Кстати вот на демонтаже впускного коллектора хочу остановиться поподробнее. Потому что много вопросов возникает у людей которые пытались снять коллектор. Особенно возникают сложности у кого установлен кондиционер.
Первая проблема тяжело подлезть к болтику крепления коллектора под генератором.(См. на фото.)

Болт крепления коллектора под генератором


Снимаем ремень генератора. Откручиваем болт крепления генератора.

Болт крепления генератора


Аккуратно отводим монтажкой генератор в сторону радиатора тем самым освобождая доступ к болтику коллектора. И откручиваем ключом с гибкой насадкой. (Я пользовался таким как на фото).

ключ с гибкой насадкой


Коллектор откручен можно снимать.
Но и тут не все так просто мешается топливная рампа с форсунками. А на машинах с кондиционером еще и трубки.
Для машин с кондиционером откручиваем креплении трубок.

Крепления трубок


У кого кондиционер при извлечении коллектора нужно будит аккуратно отвести трубки к радиатору что бы освободить пространство. Не бойтесь они на гибких шлангах.
Извлекать нужно приподняв левый край коллектора вытаскиваем его влево как показано стрелочками на фото.

Так снимаем коллектор

Снял клапанную крышку.


Да когда будите снимать ее не в коем случае не ковыряйте отвёрткой там есть специальные отливы за которые можно поддеть отверткой. Крышка и пастель распредвалов не имеет прокладки там применяется специальный герметик анаэробный. Я пользовался Gasket Maker.

Снял ремень ГРМ и шкивы.

Был очень удивлен ролики были в ужасном состоянии да и ремень поизносился. А пробег этих роликов и ремня было около 20 тыс. км. Так что я взял новый набор ролики ремень Power Grip KIT.

Снял постель распредвалов и сами распредвалы.

А вот и гидрокомпенсаторы.



Насчитал 7 умерших проверял нажимая на них какие легко продавливались те умершие. Поменял полностью. Купил гидрики INA

Установил новые гидрики и распредвалы зачистил и обезжирил места прилегания пастели нанес герметик. Да впускной распредвал имеет отличительный поясок указано на фото стрелкой не перепутайте.

Поставил обратно постель и нанес герметик для клапанной крышки.

Ну вот считай и все собрал обратно.

Да кода после смены гдриков будите первый раз запускать двигатель не пугайтесь они будут какое то время стучать пака не заполняться маслом.
Надеюсь моя информация будет кому то полезна. Удачи!

www.drive2.ru

Гидрокомпенсаторы на Приору | PrioraPRO

Немногие автомобилисты знают о предназначении гидрокомпенсаторов. Да, возможно, большинство слышало о такой детали, но для чего она нужна, известно далеко не всем. А ведь, на самом деле, данный механизм очень важен для автомобиля.

Гидрокомпенсаторы на Приору помогают сделать работу мотора мягче, уменьшить износ многих деталей.

Гидрокомпенсаторы на Лада Приору представляют собой специальные цилиндрические толкатели, которые расположены между кулачковым валом и клапанами. Для чего это нужно: усилие посредством гидрокомпенсаторов передается от кулачкового вала к клапанам, и одновременно устраняются возможные зазоры в приводе.

Гидрокомпенсаторы INA на Приору имеют следующий принцип работы: моторное масло, заполняющее полость гидротолкателя, при работе двигателя наделяется свойством несжимаемости. Здесь нет ничего нового, мотористы многих компаний применяют данный принцип, уже достаточно много нет.

Если в приводе клапана появляется зазол, плунжер механизма тут же перемещается. Это нужно для постоянного и беззазорного контакта гидрокомпенсатора и кулачка распределительного вала.

Что немаловажно, при использовании гидрокомпенсаторов, абсолютно отпадает необходимость периодически проводить такую процедуру, как регулировка клапанов.

Время, когда двигателю требуется замена гидрокомпенсаторов на Приоре, несложно определить по весьма характерному шуму, который будет издавать газораспределительный механизм при работе. Опытный механик без труда отличит этот звук от посторонних шумов, которые могут происходить от других частей силового агрегата. Мастера автосервисов говорят, что любой шум гидрокомпенсатора устранить легко — проворачиванием пружины или клапана вокруг продольной оси.

Итак, стандартный порядок действий в том случае, когда стучат гидрокомпенсаторы на Приоре:

Ставим коленвал в положение, при котором клапан, что издает шум, будет проворачиваться. Это несложно, так как при минимальном повороте пружины клапан обязательно повернется.

Запускаем двигатель, даем ему поработать — и внимательно слушаем. Все равно стук присутствует? Повторяем первый пункт.

И снова неудача? Тогда проверяем состояние самой пружины. Затем измеряем зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. Если зазоры больше нормы — значит, нужно обязательно привести все в норму.

Пружина и клапан в полном рабочем состоянии, зазоры не выходят за пределы заводских допусков — а на Приоре стук гидрокомпенсаторов все еще слышен? Тогда придется неисправные отекатели заменить. Как это сделать?

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Вынимаем распредвалы из опор головки блока цилиндров. К слову, очень удобно это делать с помощью магнита, имеющего большую мощность, или же присоской.

Извлекаем непосредственно механизм гидрокомпенсатора из гнезда головки блока цилиндров. Само гнездо обязательно смазываем чистым моторным маслом, затем инсталлируем его обратно.

Остальные гидроотекатели меняются точно так же, по одному «шаблону».

Затем устанавливаем все, что предварительно с двигателя сняли — распредвал и другие детали механизма газораспределения. Не забудьте, что ставить детали на свои места нужно в порядке, обратном снятию. Последней на свое место становится клемма «минус» на аккумуляторной батарее. Все, дело сделано.

Стоит отметить, что стук гидрокомпенсаторов — это вовсе не единственная типичная их неисправность. Среди остальных часто встречаются следующие:

-масло, что вытекает во время стоянки автомобиля
-шум «рывками» на холодном ходу
-сразу после запуска мотор шумит. По мере прогрева шум стихает.

Стоит отметить, что кроме замены механизм гидрокомпенсаторов можно и почистить.

priorapro.ru

Бодро стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины шума

Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ 21126 с автоматической системой регулировки газораспределительного механизма. Зазор между кулачком распределительного вала и клапанной ножкой выбирается гидротолкателем, успешное функционирование которого обеспечивается масляной системой мотора. Механизм позволяет не проводить различного рода регулировки в ГРМ, снижает расход топлива и повышает КПД силовой установки.Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

 


Отрицательной стороной конструкторского подхода является капризность системы. Очень часто стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины этого явления неопытному владельцу неизвестны. Ситуация проясняется после изучения особенностей работы компенсаторного механизма.

Конфигурация

Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.

Приоровский гидрокомпенсатор на 126 двигателе состоит из таких частей:

  • Плунжерная пара, включающая цилиндрическую обойму и поршень с шариковым клапаном.
  • Наружный корпус – толкатель.
  • Система пазов и отверстий для маслоснабжения.

Принцип работы

Маслосостав поступает во внутреннюю полость поршня и, преодолевая сопротивление пружины, отталкивает шарик для заполнения замкнутого цилиндра. Заполняя гильзу, масло выдавливает поршенек наружу и гидротолкатель упирается в кулачок. Далее происходит запирание шарикового клапана и сборочная единица работает как обычный толкатель на моторах с регулируемым клапанным механизмом.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора с 16 клапанами на горячую и на холодную или причины шума

Успешная работа гидравлического компенсатора (ГК) возможна только при постоянной подаче масла под давлением. Исключить постукивание при запуске позволяет система предотвращения слива маслоэмульсии. Реализована она в виде шарикового клапана, запирающего масляный канал в ГБЦ после остановки двигателя.

Как стучат ГК

Некоторые владельцы Lada Priora наслышаны о проблемах с гидротолкателями, но не осведомлены об акустическом характере неисправности. Определить, гремят ли модули не сложно: звук будет похож на работу дизельной силовой установки. И действительно, цокот можно сравнить с работающим ТНВД дизеля или современного бензинового агрегата.

 


Постукивания на холодную

На новом моторе гидромодули функционируют бесшумно. Это объясняется его идеальным состоянием и подтверждает качественный выбор смазки производителем. Отклонения от заводских рекомендаций или посредственный уход за транспортным средством требуют не только проведения раскоксовки поршневых колец в будущем, а и поиска факторов, допустивших стучание ГК.

То, из-за чего стучат гидрокомпесаторы на Лада Приора 16 клапанов или причины стука на холодную могут быть следующими:

  • Загрязненная или некачественная маслоэмульсия.
  • Неподходящая вязкость маслопродукта. Отклонения по вязкостным характеристикам приводят к невозможности проталкивания жидкости через мелкую сеть каналов, что вызывает масляное голодание у гидравлических компенсаторов.
  • Засорение отверстий масляной системы. Уменьшение проходного сечения приводит к понижению давления в камерах гидромодуля.
  • Низкое давление в главной масляной магистрали. Обычно наряду с этим горит лампа давления масла.
  • Заклинивание плунжерного механизма ввиду наличия большого слоя нагара на поверхностях сборочной единицы.
  • Износ деталей плунжерной пары. Дефекты в шариковом клапане или на сопрягаемых поверхностях приводят к утечкам жидкости из подплунжерного пространства.

Стук на горячую

Характер теплового состояния двигателя является решающим в вопросе постукиваний гидрокомпенсаторов. Например, на холодном моторе ГК не стучат, а по мере прогрева возникает шум. Причиной может быть любой из уже приведенных «холодных» пунктов и не только.

Решающее значение при возникновении стука гидромодулей на прогретом двигателе оказывают:

  • Недопустимый уровень масла. Уровень выше отметки Max приводит к вспениванию маслоэмульсии и нарушению нормальной работы гидравлических компенсаторов. При пониженном объеме маслосостава насос «хватает» воздух.
  • Увеличенные посадочные площадки под ГК. Эффект возникает в результате перегрева мотора.

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

 

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

  1. Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
  2. Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.

Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.

К сведению
  • Новые гидравлические компенсаторы тоже могут постукивать. Обычно это происходит после капиталки и наблюдается в короткий промежуток времени после первого пуска. Неисправностью не является, если при следующих запусках не повторяется.
  • Если гидромодули стучат после замены масла, причина в качестве смазки или фильтре.
  • Причислять стучание гидротолкателей при запуске к числу неисправностей не стоит. За длительное время стоянки масло стравилось с рабочих камер и в начале работы происходит наполнение емкостей.

Опасны ли последствия

Чем грозит игнорирование того, что стучат гидрокомпенсаторы на двигателе Лада Приора 16 клапанов или пренебрежение исследованием причин возникновения шума? Как минимум, акустическим дискомфортом. Как максимум – износятся кулачки распредвала, и его придется заменить.

Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora

Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.

 

Использование рекомендуемой смазки

Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.

Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.

Анализ мнений показывает, что действительно при оговоренной заводом универсальной вязкости 10W-40 или 5W-40 не каждое масло подходит. Например, Shell Helix Ultra 5W-40 вызывает стук уже на 15 000 км пробега, в то время как на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 «гидрики» молчат даже на 80 000 км.

Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:

  • Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
  • Mobil Ultra 10W-40.
  • Wagner Windigo 10W-40.

Промывка

Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей.

Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.

Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.

Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.

Присадки

Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.

Экспертное заключение

Общие причины стука гидрокомпенсаторов актуальны и для ВАЗ 2170. Специалисты рекомендуют анализировать проявление симптома на горячую и на холодную, а также на различных оборотах. В общем случае механики советуют принять к сведению такие рекомендации:

  • При постукиваниях обязательно проверить давление масла на холодном моторе: если оно в порядке, скорее всего неполадка в самих гидротолкателях.
  • Если стук только на горячую, решить вопрос можно применением более вязкого масла.
  • Постоянное стучание часто требует замены изношенных деталей.

Нередко гидравлические компенсаторы начинают постукивать после замены масла. Здесь выход понятен – использовать проверенные потребителями маслосоставы, и не экономить на них.

autostadt.su

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Борьба со стуком гидрокомпенсаторов часть 1

Купил машину уже с данной болезнью а именно стук в двигателе. До этого очень много прочитал постов по данную болезнь приор, в интернете много информации и разных мнений по этому поводу. Говорят что стучат совсем не гидрики а поршневая точнее стучит юбка поршня, я же до последнего надеюсь что у меня стучат гидрики. стучать начинает на горячую на холодном двигателе стука нет работает ровно.
Кто-то решает проблему заменой масла на более вязкое, заменой масло насоса, кто прочисткой гидриков или заменой, а кто-то и вовсе заменой поршневой, я решил начать с малого и постепенно придти к решению проблемы.
Для начала решил промыть гидро компенсаторы а именно легкой промывкой.
Заказал у официалов Liqui Moly присадку для помывки гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv заказывал из Новосибирска у офицального дистрибьютора OIL54 пришла через 2 дня

Картинка с интернета сфотать забыл свою но баночка точно такая же только есть еще инструкция на русском языке


Описание:
Особый состав моющих присадок очищает клапаны и тончайшие каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит восстанавливающие вязкость компоненты.

— Улучшает смазывающую способность моторного масла
— Очищает гидрокомпенсаторы клапанов и масляные каналы
— Можно использовать для двигателей с турбонаддувом и катализатором
— Устраняет шумы гидрокомпенсаторов при работе двигателя

Использование присадки стоп-шум Hydro-Stossel-Additiv позволяет автовладельцам решить проблему стука гидрокомпенсаторов самостоятельно и с минимальными затратами.
Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Проверено на совместимость с катализатором. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами. Добавлять в моторное масла из расчета 300 мл присадки 6 л моторного масла.

И так баночка 300 мл рассчитана на 6 л в 126 маторе где-то 3.3-3.5 путем простых расчетов вычисляем что на 1л масла 50мл присадки и того 170мл нужно залить
Баночки хватит на 2 замены я решил добавить в старое масло за 2т км до замены, а потом добавить в новое масло при замене.
Мерный стакан можно купить в аптеке я взял с аптечки и залил 170мл в старое масло.
И так на данный момент я проехал 200 км изменений пока ни каких нет. Масло проверяю каждое утро цвет не поменяло уровень в норме.
через 1800км буду менять масло залью остатки присадки, посмотрю что станет со старым маслом.
опишу изменения если будут постараюсь найти нормальный фораппарат все зафиксировать.
с маслом пока не определился думаю залить не дорогую синтетику или полу синтетику 10w40 фильтра заказал MANN тоже у официалов официальный дистрибьютор в Кемерово Проффойл сайт у них не работает пака если кому надо могу номер скинуть.

Цена вопроса: 550 ₽

www.drive2.ru

Лада 2106 внутри 16-ка › Бортжурнал › Чистка гидрокомпенсатора 2112, приора, 16 клапанного двигателя

Имеет смысл попробовать при стуке гидро опор, попробовать их промыть. Для этого нам потребуется, деревянная доска и тряпка. Берете тряпку, обворачиваете в нее гидрик.

Полный размер


И нижней частью лупите о край деревянной поверхности.

Полный размер


Если в гидро опоре воздух разбираться будет плохо (проверяется гидро опора на сжатие, не должна продавливаться) Вот так выглядят внутренности гидрика.

Полный размер


Запасаетесь, бензином или ацетоном для промывки и удаления отложений. Так же поможет острый предмет и ватные палочки.

Полный размер


Стараемся все вычистить,

Полный размер


Собираем почищенный гидро компенсатор, в обратной последовательности.

Полный размер


Для прокачки гидро компенсатора, ставим его вверх клапаном и наливаем масло из удобной емкости (небольшой). Одновременно воздействуем пальцами на гидро опору прожимая ее, а чем нибудь острым в виде иглы, нажимаем на перепускной клапан. Увидите как выходят пузырьки воздуха, не забывайте добавлять масло.

Полный размер


Проверяем на жесткость

Полный размер


Жесткий не проседает, будет работать! Собираем и устанавливаем на Жигули.

Полный размер


Радуемся))) если работает, что сэкономили))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Лада Приора Седан ракета ) › Бортжурнал › стук гидрокомпенсаторов их замена и обратный клапан гбц

С недавних пор стал появлятся стук гидриков причем иногда он пропадал но не на долго, после стоянки клацающий звук возвращался в не зависимости от температуры двигателя, сменил масло заливал очищающие присадки не особо надеясь на результат, в итоге пока еще не так холодно решил поменять гидрики. Сначала купил якобы немецкие ина 187руб шт которые отнес обратно, потом взял типа вазовские 123 руб шт они мне понравились больше но сравнив с родными были отличия так что кто производитель осталось тайной. Сразу купил анаэробный герметик перматекс 470руб т. к. локтайт 1200руб но при разборке понял что погорячился, дело в том что при разборке заводской локтайт больше походил на труху он был хрупким и рассыпался от малейшего прикосновения, тут я понял что масло в свечном колодце 4го цилиндра является следствием качества этого чудо герметика, в общем при сборке в местах свечных колодцев я использовал обычный силиконовый абро, а все остальное анаэробным нужно ведь его куда то девать )
При разборке 90% времени ушло на демонтаж ресивера так что перед сборкой я его распилил теперь он как на 12ке из двух частей.
После снятия распред валов гидрики стали свободно прожиматься кто больше кто меньше что указывало на наличие воздуха в плунжерной паре гидрика чего быть не должно, разобрав несколько гидриков убедился что они в хорошем состоянии клапан держит нормально задиров и люфтов в плунжерной паре нет после этого заполнял их маслом и собирал от чего они переставали прожиматься и вставали колом. Так в чем же дело? смотрю на гбц и канал маслоподачи внутри которого установлен обратный клапан, а он сухой! включаю 5ю передачу и начинаю вращать колесо масло поднимается и начинает растекаться но через пять минут канал опять осушается -клапан не держит, вворачиваю в втулку клапана саморез и плоскогубцами ее вынимаю, достаю пружинку и шарик все целое, опускаю шарик обратно, беру медное жало от паяльника пристукиваю шарик к седлу, ставлю все назад масло уходит но заметно медленее, пробую пристучать еще раз и заливаю керосин а он практически не уходит, как то странно должно быть наоборот ведь масло гуще, тут до меня доходит что дело не в герметичности шарика а в слабой пружине, ставлю другую из набора для ремонта карбюратора предварительно растянув ее до размеров родной и о чудо масло не уходит совсем, не герметичный клапан позволял маслу стекать как резудьтат все каналы в гбц заполнялись воздухом и при последуещем пуске этот воздух выдавливало в гидрики от чего те переставали нормально работать

Цена вопроса: 2 600 ₽ Пробег: 50 000 км

www.drive2.ru

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (( — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!)
Как то раз, услышал стук гидрика (неприятный такой ппц) ездил с ним не долго, и вот решил поменять.
Собрался силами, купил 5 гидрокомпенсаторов INA (фото не мое) и пошел в гараж.
Сразу скажу, не покупайте ни когда это ГАВ*О! После замены все собираем, и тачка не заводиться((
Искра есть, топливо поступает, а запуска нет((( Начали мерить компрессию в первом 1 во втором 2 в третьем 0 и в четвертом 0 ! Вы бы видели мои глаза((! За вечер не справились…Но это еще пол беды! Самое интересное впереди)
На следующий день, снова все разбираем, только теперь решили в блок залезть.Когда снимал картер, то заметил на маслоприемнике, кусок металла со спичечную головку, и это напрягло(( когда сняли второй поршень, то увидели на нем стертую канавку( и в цилиндре тоже все закасячило!
Поршень смотрите на фото. Мотор прошел 11 000 т.км

После раздумий решил точить блок цилиндров и ставить новую поршневую группу! Стк 83,0 (безвтык)
Нашел в городе с трудом, большое спасибо за содействие Kroner111 . У него же взял облегченный маховик и иридиевые свечки)

Когда забрал блок с расточки то начал собирать двс )
Вернемся к гидрокомпенсаторам и решил поставить автоваз (21126), а INA в помойку! Перед первым запуском мотора померили компресию во всех по 13,5 .

Вроде все в норме)) и Проходим обкатку)

Психанул)))

Старая команда )

Цена вопроса: 17 500 ₽ Пробег: 110 000 км

www.drive2.ru

Замена гидрокомпенсаторов — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Ну вот дошли руки и до мотора) Главная причина этого действия стала течь масла в свечные колодцы, в четвертом свеча реально тонула, очень сильно бежало туда. Ну а компенсаторы решил заменить, так как с утра и на холодную стучали парочка из них. Ну рас уж все вскрыл, сразу заменил сальники клапанов. Все разобрал без проблем, по всем признакам, до меня ни кто туда не лазил не разу, 107К накатано на моторе на данный момент, герметик в районе колодцев был уложен строго в канавке, а так делает только робот на заводе. Сальники клапанов были в принципе еще в норме, от новых по жесткости совсем не много отличались, в замен старых поставил чепецкие МСК их же ставят на заводе, делают их у нас в регионе в соседнем городке, так что цена на них сладкая, всего 6 рэ за штучку) Компенсаторы купил оригинал, ну как оригинал, "Лада Имидж" ходят они нормально, судя по отзывам, да и все ровно все запчасти для ВАЗ это лотерея) Заменил резиновые колечки на ресивере, старые ну очень сильно устали, совсем не торчали из посадочного места, а новые торчат на 1-1.5 мм примерно, там кстати из за этого мог быть подсос воздуха, да еще сопливило из под ресивира нехерово, сильно там все сырое было, видно на фото. Заглушки распредвалов тоже новые поставил, из под одного сопливило. Сальники распредвалов заменил, менял их пару тысяч назад, но не стал рисковать, вдруг при демонтаже повредил, по этому новые. Ну и шланги сапуна тоже под замену, за 107К они стали как дерево и из под них были сопли. Так же заменил обратный клапан ГБЦ, но чет так я и не понял его работу, читал что он должен держать масло в ГБЦ, но я заливаю в него масло и оно все ровно со временем уходит вниз через него, короче поменял и ладно, хз как он там работает)
После сборки сразу завел, гидрики стучали, ну минут 10 наверно, уж чет волноваться стал, но все пришло в норму. Сразу поехал кататься, не знаю, может самовнушение, но вроде тачка как то легче поехала, разгон более легкий и быстрый, надо будет понаблюдать расход, должен не много он упасть по идее. Звук мотора изменился, шепчет прям, но вот есть какой то не большой стучок, думаю распредвал какой то болтается чуток, хз как это лечить, да и не буду я этого делать, так как слышно это, когда ухо у решетки радиатора) Хочу поменять масло на днях, сейчас заливаю ENEOS, думаю в этот раз залить газпромнефть, говорят не хуже, а стоит почти в два раза дешевле, полусинтетика 10w40 всего 690 рэ за 4 л., кто на таком катает, как оно вам?

Ну вот такие дела у приорика, на очереди шланги ГУР, бегут заразы, прям у рейки оба сырые, хоть и не убывает в бачке, но заменить надо, противно смотреть туда)

Всем удачки и ровных дорог! ;)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Борьба со стуком гидрокомпенсаторов часть 2

Всем Привет) извиняюсь что затянул со второй частью, так как пишу диплом времени в обрез скоро защита. Машиной занимаюсь уже много что сделал обо всем напишу как будет время, а пока расскажу что было сделано месяц назад.
В первой части я писал про то как добавлял в масло присадку для помывки гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv проехал на масле с присадкой 2 т км и разочаровался, из изменений только немного поменялся цвет масла как мне показалось стало потемнее, стук не ушёл, звук тоже не как не поменялся(
Нужно было менять масло, а я не мог определится с выбором синтетику или полу синтетику какую фирму? Послушал знакомых, почитал посты на Драйве. Многие говорили нет смысла брать дорогое масло известных брендов много подделок и т.д.
Поехал на заправку Лукойл и купил масло Лукойл Супер 10W-40 отдал за 4л 650 руб дешево и сердито как говорится)) отзывы о масле неплохие много кто заливает даже в иномарки.

Мсло и фильтр фото не очень сбились настройки камеры стояло маленькое разрешение когда заметил все уже было прикручено)

фильтра уже были закуплены MANN (масленый, бензиновый и воздушный) попутно заехал в магазин купил сеточку бензонасоса.

Сеточки

Все поменял залил остатки присадки в новое масло на результат не надеюсь не выкидывать же)
После замены проехал уже 843 км из изменений стук стал потише но не пропал в салоне вообще не слышно думаю это из за того что масло погуще, старое было 0W30, цвет не изменился уровень тоже. Менять масло решил через каждые 7-8т км
Вывод для себя сделал такой: Присадка не помогает пустая трата денег не кому не советую. Следующим этапом будет разборка и чистка гидрокомпенсаторов в ручную или замена вовсе, порой возникает мысль заменить вообще поршневую на СТК безвтыковые.

Цена вопроса: 1 500 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также

faq-ru.ru

  Карта сайта, XML.