Часто задаваемые вопросы

 

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

https://faq-ru.ru             

 

Как выбрать контрактный привод


Subaru Legacy › Бортжурнал › Привод контрактный из Японии или гранаты "китайские"?

Привет субароводы!

Полный размер

зачётная субару, приукрасил пост)))

Сегодня посвящаю этот пост тормозным дискам и гранатам)))

Лопнул тормозной диск! (обязательно фото выложу когда буду менять!)
Итак, пару дней копался в интернете чтоб найти недорогие тормозные диски, думал взять б/у, контрактные, чтоб сэкономить… где бы не искал, у кого бы не спрашивал, в добротном состоянии все просят минимум 1500р. ну и + доставка… после этих неразумных поисков зашёл на exist, где был приятно удивлен ценником… не раздумывая заказал диски Brembo за 2100р. за шт. и успокоился)

Захрустела внутренняя граната!
И вот тут я до сих пор в сомнениях, примерно раз в год стабильно я меняю эти ска гранаты, покупаю всегда с ценником — от 2500р. до 3200р., но какие бы не брал, надолго не хватает… в этот раз наткнулся на привод в сборе за 2500, контрактный, и как утверждает продавец -"В хорошем состоянии"

Далее диалог с продавцом:
19.02.16
Антон: Есть, привода в сборе в хорошем состоянии :) 2500 за штуку. Это гораздо лучше чем ставить китайские дубли.
Иван: вдруг захрустят через пару недель, на них же получается ездили?
Антон: Да, ездили в Японии. Ну смотрите сами, большинство предпочитает контрактные ставить. Это оригинальные Японские, а не китай который в магазинах продают, непонятно как сделанный.

Собственно для этого и пост, чтоб узнать у вас, у опытных субароводов, что лучше купить? японский привод в сборе, или гранату в магазине?

P.S: Есть время подумать, у меня в запасе ещё неделя, т.к. на работе ещё 7 дней буду, работаю вахтами, месяц через месяц)))

В продолжении темы.
Два варианта приводов контрактных, визуальный осмотр мне пока ничего не говорит, вроде всё в порядке :

Полный размер

на последнем фото подозрительно новый хомут одет… на это стоит обратить внимание?

www.drive2.ru

Toyota bB ComfortCar › Бортжурнал › Как выбрать контрактный двигатель или гадание по фото. Тезисы про котов в мешке )))

Всем привет!

В тот грустный момент, когда сердце Вашего любимого железного коня, уходит по Английски, не прощаясь, становится очень одиноко, и под чай с печеньками, с упором щеки на кулак, смахивая скупую мужскую слезу, сталкиваемся с извечными вопросами: Кто виноват? и Что делать?
В такие моменты, почти каждый встаёт на распутье, менять мотор на контрактный или капиталить свой?

ЗЫ: На счет капиталить или менять напишу отдельный пост. Пока не об этом.

И так, почесав затылочную область черепной коробки, запив печеньку чаем, Вы приняли решение менять мотор на контрактный.

Тут тоже есть пара вариантов, как поступить:

1. Ехать по местным разборам и ковыряться среди груды лежалого металлолома и, дай бог, если не пробежного.
2. Заказать свежий контрактный мотор на Дальнем Востоке.

Первый вариант оставляю на Ваш выбор, страх и риск ))))
Т.к. мой личный опыт показал, что, в основном, всё очень печально, начиная от отношения персонала, который, судя по всему, делает Вам великое одолжение, что позволяет, что то покупать у них, заканчивая качеством запчастей и их комплектностью, про цены, вообще молчу))))

Если Вы, всё же, методом проб и ошибок, пришли к выводу, что придется везти мотор с Востока нашей необъятной родины, то продолжение поста именно для Вас, дорогие.

Немного отвлекусь и расскажу свою версию про "кота в мешке".
Ага, каждый второй покупатель пишет мне, мол, контрактный мотор это "кот в мешке".
Где Вы этого понабрались друзья?
Я реализовал более 1000 моторов и ни одного "кота из них" не оказалось! Ни одного!
Где Вы находите такие моторы?
Руклицо )))))
Основное количество моторов из Японии снимается с обсалютно целых автомобилей, за которыми так же ухаживали, как и за теми, которые ввозят в РФ целиком для продажи.
Разница только в том, что автомобили которые выкупаются с целью разбора, не являются проходными для официального ввоза в РФ.
Может быть, кому то не везло с продавцом, и им впарили пробежный хлам или с битья, но тут уже не следует обощать, ибо в семье не без урода.

Может быть, следует тщательнее подходить к вопросу выбора продавца?
Об этом я обязательно напишу, но чуть позже, ибо в данном посте ликбез о толковании гадания по фотографии)))

Итак, настал момент выбора агрегата.

Конечно же, Вы руководствуетесь несколькими параметрами отбора:
Год выпуска, пробег, комплектность, ну и стоимость.

Теперь, я почувствую себя в роли Разрушителя мифов )))))

Многие знают, многие слышали, что основное количество БУ запчастей приезжает из Японии в контейнерах, т.е. автомобили разбирают в Японии и "суповыми наборами" отправляется, всё это дело, в Нашу Рашу.

Для многих, не будет откровением то, что в Японии машины разбирают совсем не Японцы, а Пакистанцы, соответственно информация о годе выпуска и пробеге указывается ими при разборе авто и далее ни где и ни кем не проверяется. Стало быть, достоверность данных остётся на их, Пакситанской совести.

Так же +25 к карме может приписать и сам продавец в России (не все, но кое-кто этим увлекается).

К чему я это расписал?

К тому, что при поиске контрактного мотора такие категории, как год выпуска и пробег, оставим на совести продавца, но опираться на них не следует, как на основные.

Варианты с пробежных машин и с битых, сразу откидываем, ибо это реально кот в мешке.
Если брать пробежные моторы, то их просто так не меняют, особенно в нашей стране (сваперы не в счет, но и они, зачатсую, свапят, когда родному мотору настает ППЦ).
Моторы с битых машин, могут таить в себе такие неприятности, как микротрещины и другие, не очень приятные сюрпризы.

Запомните!

У контрактного мотора есть только один достоверный показатель, это ЕГО ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.
Остальное существует в виде красивого слогана для рекламного булкета, т.е. красиво, шоколадно, но Цуко, эта реклама и реально потребительские характеристики, очень часто разнятся с тем, что Нам втирают в рекламе.

Есть несколько очень острых моментов жизни двигателя, уже после прихода в Россию:
1. Срок хранения на складе (моторы и по 2-3 года могут храниться).
2. Условия хранения (многие площадки хранят запчасти под открытым небом; где то запчасти, в лучшем случае, лежат на подоне, в худшем, на замле/щебёнке/бетоне/асфальте; у кого то хранятся на стеллажах без навеса; у кого то с навесом; где то в контейнерах; ну и у кого то есть склады, причем, в редких случаях отапливаемые).
3. Степень честности продавца (ибо предпродажную подготовку проводят не только перекупы для тачек. В сфере БУ запчастей, данная практика, тоже имеет место быть).

Так же, очень важный фактор, на каком масле ездил Японец, т.к. Япы заморочены на экологии, то они повально, даже в трубовые моторы, льют минералку или полусинтетику, в итоге получатеся так, что мы видим свежий мотор, с небольшим пробегом, но с коксом внутри.
Не все конечно, но очень часто встречается, так, что будьте на чеку.

По сути надо искать предложения устривающие Вас по стоимости, не обращая внимания на год выпуска и пробег, разве, что искоса поглядывая на эти приятные и не очень циферки в объявлениях.

Далее Вам необходимо запросить у продавца подробные фотографии.
Стандартный набор фотографий мотора выглядит так:
Вид мотора с четырёх сторон, вид сверху, по возможности, снизу, фотография открытой маслозаливной горловины (если продавец отказывается снимать клапанную крушку), фотографи дроссельной заслонки в открытом положении.

Если, изначально, в объявлении присутствуют данные фотографии, то лучше поинтересоваться когда сделаны фотографии. (т.к. очень часто запчасти фотографируют по приходу, далее размещают на хранение).
Для уверенности, советую попросить, сделать свежую фотографию мотора и принимать решение, основываясь на этом снимке.

Если продавец, по каким то, ведомым только ему, причинам, отказывается делать подробные фотографии, о которых Вы просите, то такого продавца в топку.
Считайте, что это тоже за правило.

Итак, Продавец присылает фотографии мотора. Куда смотреть?

Вот тут, есть несколько интересных моментов:

1. Само собой смотрим открытую маслозаливную горловину. Если внутри, видите чисто металлический цвет и всё сияет, то это говорит о том, что продавец там старательно помыл, этот момент должен вызвать подозрения (смотрим фото)

А вот пример мотора с небольшим пробегом, но из под "минералки":

А вот так выглядит нормальная горловина, из под синететики, видим, что следы эксплуатации имеются:

Надеюсь, по фотографиям становится ясно в чём отличичя.

Теперь дроссельная заслонка.

Ниже на фото правильная заслонка с нормального и честного мотора:

А вот тут, ниже на фото, заслонка, которая, лично меня, насторожила бы:

Дросселя тоже могут мыть, но, как и в случае с маслозаливной горловиной, это, скорее, исключения из правил, чем общая практика.

Далее рассмотрим общий внешний вид мотора.

Очень часто моторы моют, скажем так, это общая практика.
Но ни какая

www.drive2.ru

Зашумел привод. Нужна помощь! — Subaru Impreza, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Из заголовка статьи можно понять, что ничего хорошего не произошло. Речь пойдёт про передние привода, т.к. задних у меня нет…( В общем сегодня решил осмотреть подвеску и обнаружил разорванный пыльник внутреннего ШРУСа на одном из приводов. А ведь он пару раз издавал незнакомый мне шум, не сильно громкий, я бы не сказал что это прям хруст, как говорят. Всё что находится рядом с гранатой, забрызгано смазкой из ШРУСа.

Если долго смотреть на это фото…

Ну и сделал я вывод, раз шумит — значить замена пыльника уже не поможет. А самый рентабельный вариант ремонта, это приобретение контрактных приводов, в сборе (Если я ошибаюсь, подскажите, я впервые столкнулся с этим). Так же, решил заодно поменять сальники и уплотнительные кольца в крышках дифференциала.

Вот схема и список запчастей, которые уже заказал (Зелёные цифры соответствуют номерам в списке):
1) 2 x 80698-4030 — уплотнительное кольцо крышки дифференциала
2) 1 x 80673-0032 — сальник привода, левый
3) 1 x 80673-0031 — сальник привода, правый
4) 2 x 80532-9010 — стопорное кольцо
5) 2 x 38343-AA000 — шайба
6) 2 x 01651-0140 — болт
7) 2 x 05190-6402 — стопорная втулка ШРУСа внутреннего

Запчасти. Часть 1


Запчасти. Часть 2

А пока запчасти едут, ищу передние привода, подскажите где можно взять недорого и недалеко? Может быть завалялись у кого?

Так же интересует вопрос, нужно ли обслуживать контрактные привода, менять резинки там, смазку и т.д. А то может быть и резинки с хомутами нужно было прикупить?
Обновление: По этому поводу говорят разное, кто то обслуживает, кто то — нет. Наверное зависит от состояния. Буду ориентриоваться по ситуации. Спасибо всем за ответы!

И последний, какое масло и сколько нужно лить в передний дифф на АКПП?
Обновление: На этот вопрос уже получил ответ от товарища tyrist-dm. 75W-90, 1.2 литра. Даже инструкция есть. Спасибо!

P.S.: Буду очень благодарен за любую помощь! Спасибо!

www.drive2.ru

Контрактный двигатель — стоит ли связываться? — журнал За рулем

Часто приходится слышать, что вместо ремонта агрегата владелец предпочитает купить контрактный. Не все знают, что кроется под таким названием. «За рулем» помогает разобраться и выбрать оптимальный вариант для покупки.

Что такое контрактный двигатель или коробка передач?

Материалы по теме

Контрактным двигателем или коробкой передач называется агрегат, который демонтирован с битого или списанного в утиль автомобиля и выставлен на продажу для дальнейшего использования по назначению.

Еще одним источником таких агрегатов являются разборки краденых автомобилей.

Впрочем, проследить всю историю приобретения зачастую сложно.

Контрактный агрегат — это законно?

С недавних пор замену двигателя не нужно согласовывать в ГИБДД. В свидетельстве о регистрации не указывается номер, выбитый на блоке цилиндров. Теперь заменить мотор намного проще. Ну а коробки передач и раньше можно было менять без согласования с ГИБДД.

В каком случае стоит задуматься о контрактном агрегате?

Пока машина защищена гарантией, о контрактном моторе или коробке передач даже речи не идет. Неисправность устранят официальные дилеры. Но годы идут, машина стареет, порой меняет хозяина, и тут один из двух основных агрегатов, мотор или коробка, выходит из строя. Речь идет о крупной поломке, можно сказать, аварии агрегата. Например:

Двигатель
  • Обрыв шатуна, сопровождающийся пробитой стенкой блока цилиндров, — «рука дружбы»

После такой аварии двигателя поневоле задумаешься о его замене целиком.

После такой аварии двигателя поневоле задумаешься о его замене целиком.

  • «Размораживание» двигателя, которое вызвано замерзанием воды в системе охлаждения. При оттаивании возникают трещины головки и блока цилиндров.
  • Трещины и коробление основных деталей, например в результате ДТП.
  • Задиры коренного вкладыша коленвала, сопровождающиеся повреждением постели в блоке цилиндров.

Коробка передач
  • Выход из строя подшипников и шестерен, сопровождающийся разбиванием посадочных поверхностей в корпусных деталях, либо трещинами корпусов.
  • Повреждение большого количества шестерен и муфт в коробке из-за отломившейся детали.
  • Обрыв ремня вариатора, который привел к повреждению корпусных деталей.
  • Трещины корпуса коробки передач в результате ДТП.

Как правило, во всех вышеописанных ситуациях стоимость ремонта двигателя или коробки передач становится слишком велика: она сопоставима со стоимостью контрактного двигателя, включая работу по его замене.

Так выглядит контрактный узел. Это комплектная и готовая к установке коробка передач.

Так выглядит контрактный узел. Это комплектная и готовая к установке коробка передач.

Откуда берутся контрактные агрегаты?

Конечно, нужно постараться найти агрегат с минимальным пробегом и, соответственно, мало изношенный. Учтите, что выясняя историю покупки, вы можете наткнуться на неприятные подробности. К примеру, контрактный агрегат могли снять либо с краденого автомоби

www.zr.ru

Контракт или новое? — Toyota Mark II, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет.
Очень давно и каждый думаю про тему подвески, поэтому хотел бы поговорить о наболевшем как-говорится.
На моем Марке подвеска в состоянии не очень — в косых сайленты порваны, в плавающих задних уже повываливалась резина (отсюда стук и скрип), и я думаю ещё где-то что-то да просто устало за 200000 км, ведь маловероятно, что по подвеске были какие-то работы во времена былых наездников. А как после покупки я поглядел на схемы по подвеске в каталогах, стало страшно…сколько же там сайлентблоков…если спереди ещё терпимо, то сзади пипец их количество, и соответственно цена всего и вся)

Сегодня я хочу с Вами вместе обсудить вечный вопрос — куда и что ставить. Ниже будут фото каждого рассматриваемого элемента с комментариями и ценами, фото несут ознакомительный характер, в никакой рекламе умысла нет.

Начнем с передней части.
1) Передний стабилизатор. Тут без фото, и так понятно
Втулки я думаю лучше взять резиновые, да оригинальные (460 руб за шт). Линки стабилизатора тут уже по кошельку, но оригинал думаю получше всяких (1712 руб за шт).

2) Нижние передние шаровые, тут уже тема закрыта)) Оригинал Brevis.

3) Косой рычаг

Полный размер

контракт, резина не в лучшем состоянии какие бы не смотрел


Здесь у нас выбор хороший (впрочем почти как у остальных рычагов) — контракт, полиуретан, резина, и просто ШС (тоже не факт что на века)

Полный размер

Пример ШС. Думаю будет ооочень жестко)


Честно сказать, я не придерживаюсь полиуретана, не нравится он мне, видел уже его в деле на стабилизаторе, где через некоторое время он просел и появилась щель в несколько миллиметров, причем буквально за 3 месяца.
Уже понял, что лучше придерживаться оригинала, просто бывают моменты, где оригинал по силам (деньгам), а где так скажем не очень, цена слишком пошлая…
Контракт мы можем, находясь очень далеко от продавца, посмотреть только на фото, в не всегда выгодных для нас ракурсах, видео тоже не предоставляется. Поэтому либо через знакомых, которые могут пощупать руками-глазами, либо…вот нужно решить альтернативу))
А весь смысл этих контрактных железок (рычагов) в сайлентблоках и шарнирах.
В косой рычаг полиуретан не хочу, уже он стоит в моих рычагах косых — порванный, поэтому сюда оригинал резину от Ипсума (1049 руб за шт).

4) Прямой рычаг, он же развальный.

Полный размер


В этой позиции имеется оригинальный сайлент (1313 руб за шт), и куча неоригинальных фирм. например — Akitaka, Amiwa, ASVA, Avantech, CTR, Febest, Hanse, LYNXauto, Masuma, Patron, R8, Quattro Freni, SAT, Stellox, Tenacity. Ну и полиуретан — Vtulka.ru, X5 Resource, Полиуретан (одноименное название), Точка Опоры, Фортуна.
Действительно куча)

5) Верхний передний рычаг

Полный размер

По фото оцените состояние… ага, особенно шаровых)


Вот тут подробнее. По каталогу у нас пробивается только рычаг в сборе (по цене 8245 руб, слишком пошло)), отдельно сайленты или шаровые в оригинале не пробиваются, если кто знает от другой подходящей модели без переделок, подскажите.
Возможен контракт, пробеги по заявлению 50-60 тыс, в них верить…как попадешь)
И также по сайлентам, куча фирм предлагает аналоги, полиуретан тоже присутствует.
Что касаемо шаровой, вот снова сложности — оригинала повторюсь нет, а что же ставить, каталог предлагает — SAT, HANSE, QUATTRO FRENI, AKITAKA, FEBEST, AMIWA, MASUMA, 555, CTR уже пробовали — конечно, то что верхняя шаровая вылетит на ходу поменьше вероятности, чем нижняя, но всё же, слышать её стук не хочется долгое время.

Плавно переходим на заднюю часть)

6) Нижний рычаг, он же развальный

Полный размер


Шарниров нет, есть сайлент, которого оригинального нету в каталогах, заменители. Либо целиком рычаг (6266 руб)
Развальные болты наверное буду новые Masuma заказывать.

7) Продольный рычаг

Полный размер


Оригинал (3127 руб), отдельно сайлента нет — аналоги (R8, AKITAKA, FEBEST), или есть аналоги в сборе

FEBEST (964 руб) или AKITAKA (757 руб). Также полиуретан, фирмы перечислены выше, повторятся уже не буду.
Выбор уже сокращается.

8) Тяга поперечная с шаровой.

Полный размер


Тоже ещё та песня)
Оригинал (2290 руб), Аналог в сборе (а по-другому никак, шаровая не съемная) — AKITAKA (957 руб), также R8, Febest в этом ценовом диапазоне.

Либо вот нашёл среди объявлений

Полный размер


Самодельный доработанный рычаг, двоякое мнение, вроде и прикольно, а вроде и…зачем?)

9) Задний верхний рычаг.

Полный размер


Вот тут тоже интересно, оригинал (14503 руб), отдельно из оригинала ничего нет. Шаровые — Akitaka, Masuma, Febest. Всё, выбор мал, а по сайлентам выбор уже обычный, описанный ранее, всё те же фирмы и сорта резины)

10) И остался у нас ещё один девайс — ступица!

Полный размер


А она пойдет под раздачу из-за плавающих, Hanse (844 руб) кто-то отзывается хорошо, а кто-то не очень.
Заказать от Киа, и токарными переделками замутить. Ага…ладно. Пока Марк будет висеть на подъемнике с почасовой оплатой, б

www.drive2.ru

Toyota Caldina › Бортжурнал › Ремонт переднего привода, ШРУСа, гранаты. Борьба с вибрацией на руле.

Появилась вибрация на руле. При езде в гору или с нагрузкой при разгоне. При езде накатом или с горы вибрация практически исчезала. После нескольких балансировок колёс и перекидывания их туда-суда, решил менять привод. Для определения какой необходимо заменить, вывесил сначала левую сторону и разогнал колёса до скорости 40-60 км/ч по спидометру и начал зажимать тормоза до полной блокировки колёс – вибрации не ощутил. Проделал то же самое с правой стороны и почувствовал ощутимую вибрацию с хрустом в наружном ШРУСе переднего привода.
После покупки контрактного привода(штук пять пересмотрел- при покупке нужно тщательно его покрутить, повращать, проверить на осевой люфт – должно быть всё плавно и крепко) была дилемма – воспользоваться трёхдневной гарантией и поставить привод как есть(в таком случае, если он плохой, его можно вернуть в магазин) или забить на гарантию, разобрать его и заменить смазку в ШРУСах.
Выбрал разборку, и не зря! В одном из шарниров вместо смазки оказалась какая-то чёрная жижа, чуть гуще подсолнечного масла.

Полный размер

Такая жижа вылилась из внутреннего ШРУСа при разборке

Полный размер

Такая смазка была в наружном шарнире

Так, что при покупке контрактного привода есть смысл его разобрать и заменить смазку на новую. Я использовал ШРУС-4. Хотя потом переживал, что пожалел пару соток на импортную смазку.
Вибрация исчезла. Шрус-4 от Газпромнефти зиму выдержал, не скрипнув и не хрустнув)

Полный размер

Новая смазка

При сборке наружного шарнира пробовал поставить стопорное кольцо от переднеприводного семейства ВАЗ — оно не подходит, чуть меньше по диаметру и чуть больше по толщине, поэтому поставил старое.

Полный размер

Стопорное кольцо от зубила чуть меньше и чуть толще.

Цена вопроса: 7 900 ₽

www.drive2.ru

Советы по контрактному мотору и свапу. — DRIVE2

Полный размер

Приветствую читателя, наткнулся тут недавно на тему про контрактные двс, человек себе выбирал 3s-gte я ему подсказал своё видение на выбор контракта, поделюсь и с вами.

Когда я себе брал 3s-fe много чего пересмотрел и много предложений выслушал и под заказ и тд и тп, все говорили мол даем гарантию неделю чисто на запуск, как дальше типа будет не наши проблемы, ценники год назад плавали от 30-35, чисто случайно нашел контору где стояли 4 мотора 3шт 3s-fe 1шт 4s-fe все по 28тыс. он мне сказал выбирай, из этих 4ех я отсек сразу 2 мотора это 4s и один из 3s так как у них были круглые наконечники броне-проводов на головке, значит двс с 170ых кузовов это явно уже хлам, из тех что остались один был с пробегом 28 тыс другой с пробегом 70 тыс по словам продавца, тот который 28 тыс был с нагаром под заливной крышкой а который с 70 тыс был чистенький, мне дали гарантию 5 дней типа на запуск, если не стучит то все норм. Пробежал уже 21 тысячу надо менять масло-съемные колпачки и сальник коленвала ну это от того что двс стоял хер знает сколько и все резиновые изделия просто задубели.
Масло от замены до замены уровень.
Чисто мои советы по выбору двс:
1. ДВС должен стоять на поддоне обязательно и вертикально, не лежать.
2. Должен быть полностью комплектным (у меня был полностью комплектный но за гур дроссель и генератор надо было доплатить, генератор я попросил снять забрал с гур и дросселем за 32500)
3. Под масло-заливной горловиной чистота без нагаров, и во всех остальных отверстиях чистота.
4. Во впуске не должно быть нагара и масла это определяющий фактор, т.к. когда кольцам настает ппц газы прорываются в картер и масло начинает кидать во впуск. если впуск сухой и чистый кольца целы.
5. Все болтики на двигателе должны быть без ржавчины (ДВС везется в контейнерах закрытых через море, если есть ржавчина то скорее всего контейнер был утоплен соответственно и двс тоже, надеюсь рассказывать что делает морская соль с резиновыми изделиями и голым металлом не надо)
6. Сам двигатель должен быть чистым снаружи, на болтах и гайках клапанной крышки не должно быть слизаных граней, если есть возможность осмотреть ремень грм он должен быть оригинал или свеже-замененный, у меня был свеже-замененный новенький как будто прям перед тем как снять двс его меняли)
7. Если есть возможность снять клапанную крышку то это еще лучше на распредвалах и постелях не должно быть выработки должен лежать заводской герметик в положенных ему местах как это было у меня. за 100 тыс. км пробегу японцам нет смысла туда лезьть там нечего обслуживать.
8. Шланги антифриза гура и прочих обычно должны быть отрезаны, если они откручены есть повод задуматься что двс стоял уже на следующей машине, хотя могу и ошибаться каждый по разному снимает мотор в японии.
9. Обязательно должно присутствовать старое масло в двигателе и если есть возможность поставить двс вертикально проверьте масло по щупу, лишним не будет. Должен быть уровень масло должно быть густым.
10. Покрутите коленвал за маховик, обычно усилий руки должно хватать, прокрутить хотя бы на 90 градусов если получится оборот то хорошо, крутится должен с попеременной силой то сильнее то легче, если слишком легко крутится есть повод задуматься.
11. Ну и если турбо обязательно смотреть турбинку, должна быть сухой чистой во впуске, люфта крыльчатки вообще не должно быть, в выпуске может присутствовать черный нагар тоненьким слоем. Хотя на моем двс нагара в выпуске небыло вообще.
12. Маркировки продавца на болтах маркером или краской.
Советы после установки двс:
1. Установили не торопимся заводить, замените масло и фильтр! даже если масло которое было в двс чисто как слеза младенца, все равно поменяйте, за время которое двс стоял, масло явно свойства свои потеряло, и смазывающих свойств попросту не хватит, наделаете задиров не успев насладиться свапом.
2. Пробный запуск можно сделать и без антифриза.
3. Если делали св

www.drive2.ru

СВАП (установка моторов и кпп) в авто с передним приводом. — DRIVE2

Отдельным направлением у нас является СВАП двигателей с АКПП в переднеприводные автомобили. Еще зимой мы показывали анонс о Лянче Тема у которой стуканул мотор и было решено ставить надежного японца, был выбран добротный Мицубисевский мотор 6а13 175л.с. с акпп. Распространение СВАПов у нас на передний привод начинает набирать такие же стремительные обороты как СВАПы Газелей. Вот буквально недавно на Лансере 9-го поколения банально стуканул 2-х литровый мотор 4г63 2-х вальный, мотор конечно хороший, но дорогой и V6 всяко лучше. Было принято решение установить и в Лансера такой же легендарный мотор 6а13 с акпп 2вд. Многие спрашивали а чего не взять сразу твинтурбовый, отвечаю, они все идут с акпп 4вд, делать его на 2вд нет ни какого смысла, реализовать даже стоковые 280л.с. на переднем приводе крайне сложно. Делать полный привод это равносильно переконструировать авто заново.
Вот так вот старый лансер оживился вполне внушительным мотором для города. Покатавшись пару дней на этом Лансере остались только положительные эмоции, разгон примерно 8.5-9 секунд, против 12 которые были на родном 2-х литровом моторе + автомат, которые работает четко и быстро. При желании есть функция типтроник, переводим рычаг и гоняем на механике. Единственным минусом после СВАПа остался тахометр, который врет в большую сторону в полтора раза, хотели установить микропроцессорный переходник, но клиенту понравилось то что тахометр как на спортбайке, решили оставить))) Остальные системы работают в штатном режиме.
Осенью ждите новый СВАП переднеприводного авто, но более мощного.
С уважением, Василий |||NVA

www.drive2.ru

Неделя переднеприводности или контрактный кардан. — Honda CR-V, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Полный размер

Вообщем устроился я наконец на работу)))Отработал полтора месяца.и в день зп.с утра.перед поездкой на работу.машинка почувствовала "Бабло"…
Выезжаю со стоянки.и слышу-бздмск.брым-брым…Благо скорость 5км/ч(ну не гоняю я пешеходов по дворам).
Заглядваю под днище.и вижу картину-спереди вырвало крестовину и кардан повис…мдя.Ну полгода я отьездил на брямкующих крестовинах.Ну не было денег.Вот шаровую сразу поменял.
Ну чтож, звонок на работу, что задержусь и встреча рассвета под авто.лежа во дворе.Благо даже поддамкрачивать не пришлось(На Ортхии бы не пракатило).Ключик на 10 с "ребрышками".и вперед.Помучился только что кардан прокручивался, но JDM-стяжки из хозяйственого магазина все зафиксировали.Открутил переднюю часть.Проехался.блин бьет.открутил заднюю.а вот подвесной уже не смог.уже замерз.и что то прикипело.
Вообщем выкорчевало крестовину и разбило посадочное.
Блин!Передний привод.после даже подключаемого …ну НЕ ЕДЕТ!Я не пробукс со светофора))А про выезды со двора и парковку с легким въездом на лед(((.да.через три дня привык.и даже стал получать кайф от скорости под 140(или опять внушение).
Но делать надо.
и тут у меня в голове началось голосование-Ремонт, Контракт или Дубль.
В Сибе получается с ремонтом или Кардан-Баланс или Сибирский Кардан.Но То ценики не гуманые.то далеко.Но сам виноват-хотелось то побыстрее.Хотя можно же забить и оставаться переднеприводным.Заехал в одно посоветованное СТО в Академе-но мастера развели руками.нет-бери контракт.этот не починить.
Хотя за две крестовины и балансировку берет 3000р.
SAT я отмел по отзывам .В Сибе он под заказ 11500.
Остался Контракт.и тут началось гугление и искание 10000-15000руб-есть разборные и не разборные, но вроде все одинаковое.И на МКПП и автомат.Но оказалось что после 2001 там другая длина.а то что разбор и не разбор -одинаковые.
Подромил и выщел на Olimpia Cars-приехал в Бердск-10 000 кардан и 300 установка.
Поставили-прокатился по бердским дорогам, а кто их знает тот поймет мою ошибку.и взял.
Но только выехал на шоссе.65км/ч и я расстроился.бьение и гул…
Доехал до Академа .поменял масло.и мне сказали-ну посмотри-может ледышка или там грузик с колеса оторвался.нет.все норм.
Позвонил, приехал обратно.вывесили машинку…60гул и вибрации.И заметили что кпп прям долбит нереально при переключениях(((.я когда сидел в авто и разгонялся.содрагался от этих-Бамс…
Сняли кардан-звуки прошли.но вид содрогояющейся коробки меня не обрадовал…еще и передний привод болтается (((
Поставили другой кардан-60…70.80…кардан ровнехонько но на 80 легкая вибрация и на 100 прекращается…
Вобщем мастер оказался радушным человеком.все обьяснил.сделал.Карданом доволен.
Сразу вернулось чуство что Едет!
Мой кардан оказался уже ремонтирован по принципу замены крестовин и сварки.а вот подвесной подной.Еще и задние привода заводские-21год машине).
машинка же почувствовав ЗП, помимо коробки и передних приводов заскрипела задними колодками.металлическим звуком.
Хотя масло стала кушать меньше-заливал Петро Канада 0W30 -кушала по литру на 1000.Перешол на полусинтетику Лукойл.5W40-сначала 0,5 на 1000.потом.на 2000.а потом 3000 и только с верхней риски по нижнюю.
Морозы спали и расход с 14 с прогревами, стал 11,5 .))при аваливающей езде.и Вызволниье всяких Равчиков.которые не могут вот спуститься с "поребрика" что гаденько оставили ночью комунальщики.Но Хонда, трос и вжик)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 10 300 ₽ Пробег: 189 756 км

www.drive2.ru

постоянный и подключаемый. Как устроен и в чём разница? — DRIVE2

Чтобы передвигаться по бездорожью и уверенно чувствовать себя в поворотах, нужно "грести" всеми четырьмя колёсами – это общеизвестно. Но как передать крутящий момент на них? Стоит ли это делать постоянно или только когда нужно и где кроются подводные камни?

Главное и неизменное "действующее лицо" всех систем полного привода — это раздаточная коробка: специальный агрегат, который получает крутящий момент от коробки передач и распределяет его на переднюю и заднюю оси. А вот методик распределения, равно как и схем компоновки, есть несколько.

Системы полного привода принято делить на три типа:

Постоянный полный привод(Full-time)
Плюсы:
надёжная "неубиваемая" конструкция;
возможность езды с полным приводом как по бездорожью, так и по асфальту.
Минусы:
сложность по сравнению с жестко подключаемым приводом;
большая масса;
сложность настройки управляемости;
повышенный расход топлива.
Первое, что приходит в голову, когда есть задача передать крутящий момент на две оси, — это жестко подсоединить их к раздатке железными трубами. Но вот незадача: при прохождении поворотов колеса автомобиля проходят разные пути.

Если жестко соединить оси, то какие-то колеса будут ехать, а какие-то — пробуксовывать. В грязи, когда покрытие мягкое, это нестрашно. Во времена Второй мировой, скажем, легендарные "Виллисы" спокойно ездили с жестко соединенными осями, потому как эксплуатировались исключительно на бездорожье. А вот если покрытие твердое, то эти пробуксовки будут порождать крутильные колебания и медленно, но верно разрушать трансмиссию.

Поэтому в раздаточной коробке автомобилей с постоянным полным приводом располагается межосевой дифференциал — механизм, который распределяет мощность между осями и позволяет им вращаться с разной скоростью. И если какое-то колесо замедляется, то обороты другого увеличиваются, но настолько же падает и крутящий момент на нем.

Все это здорово, пока мы едем по асфальту, а что делать, если задней осью мы застряли в луже? На передних колесах, которые будут стоять на твердой поверхности, будет момент но не будет оборотов, зато задние будут вращаться очень быстро, но момент на них будет маленьким. Маленькой будет и мощность на заднем колесе и ровно такую же мощность дифференциал подаст на передок. Буксовать в таком случае можно хоть целую вечность — все равно не сдвинешься.

Для таких случаев дифференциал снабжают блокировкой — когда она включена, обороты на всех колесах одинаковые, а момент зависит только от сцепления колес с дорогой.

За счет наличия дополнительных узлов (дифференциала и блокировки) вся система получается достаточно тяжелой и сложной. Кроме того, постоянная передача момента на все колеса увеличивает потери энергии, а значит, ухудшает динамику и увеличивает расход топлива.

Постоянный полный привод в автомобилестроении до сих пор используется, хотя в последнее время эту систему постепенно вытесняет полный привод по требованию, о котором речь пойдет дальше.

Жестко подключаемый (Part-time)
Плюсы:
надежная механика;
максимальная простота при высокой проходимости.
Минусы:
по асфальту с полным приводом ездить нельзя.
От дифференциала и блокировок можно и отказаться, при условии, что одна из осей будет временно отключаться. По такой логике работает система жестко подключаемого полного привода.

Оси между собой соединяются без дифференциала, и момент распределяется в строгом соотношении. Как следствие, высокая проходимость и минимум затрат.

Парт-тайм на сегодняшний день практически вымер и используется только на сугубо внедорожных автомобилях. Современному водителю пользоваться этой системой неудобно. Подключать ось можно только в неподвижном состоянии, чтобы не повредить механизмы. Ну а если после покатушек в лесу выехать на шоссе и забыть отключить полный привод, то есть риск загубить всю трансмиссию.

Полный привод с муфтой
Плюсы:
дешевизна и простота устройства;
малая масса;
возможность тонкой настройки системы.
Ми

www.drive2.ru

Как выбрать контрактный двигатель - на что нужно обратить внимание

Зачастую установка контрактного двигателя становится более простой и дешевой альтернативой дорогостоящему капитальному ремонту имеющейся силовой установки.

Особенно когда нет полной уверенности в том, что ремонт поможет восстановить должную работу мотора. В следующей статье рассмотрим, как выбрать контрактный двигатель и на что нужно обратить внимание покупателю.

См. также нашу статью Как правильно выбрать и купить подержанный автомобиль.

Происхождение контрактных моторов

В отличие от постсоветского пространства в странах Запада не принято ездить на автомобилях до тех пор, пока они не начнут разваливаться. За эксплуатацию такого транспортного средства могут выписать серьёзный штраф или вообще конфисковать машину. Поэтому владельцы авто на Западе каждые 5 лет стараются менять железного коня.

Значительная часть из таких авто б/у отправляется на экспорт в другие страны. Автомобили в хорошем состоянии сразу обретают новых хозяев. Экземпляры с повреждениями и/или неисправностями ремонтируют и затем выставляют на продажу. Не подлежащие восстановлению транспортные средства поступают на разборки для последующей реализации по запчастям.

Как выбрать контрактный двигатель

Для правильного выбора необходимо определиться с моделью контрактного силового агрегата, годом выпуска и комплектацией. Контрактный двигатель можно искать самостоятельно или доверить данную задачу опытным специалистам. Какой бы путь вы ни выбрали, не гонитесь за дешевыми вариантами. Зачастую такие предложения поступают от сомнительных продавцов, связавшись с которыми вы рискуете потерять свои деньги.

Номер на двигателе должен быть проставлен четко. Если он поцарапан или затерт, у вас могут возникнуть проблемы при таможенном оформлении силового агрегата или при его постановке на учет. Поэтому предпочтительнее заказать интересующий контрактный двигатель у квалифицированного посредника. Идеально, если такая компания не только поставит заказ, но и осуществит установку мотора.

Дилер должен обеспечить предоставление поставщиком гарантии, а также довести до сведения заказчика эксплуатационные требования и особенности монтажа силовой установки. К поставляемому двигателю должна прилагаться заводская документация, договор купли-продажи и таможенная декларация.

Обычно надежные поставщики дают 6 месяцев гарантии на приобретаемый контрактный двигатель. Данный факт означает, что фирма ответственно подходит к выбору предмета поставки, осуществляет полную диагностику и предпродажную подготовку мотора. Отсутствие гарантии должно насторожить покупателя.

Как проверить работоспособность мотора? Для начала попробуйте запустить его, если не заводится – сразу отказывайтесь от данного варианта. Взгляните на одометр и оцените данные по пробегу. Далее снимите поддон и оцените цвет масла. Идеально, если есть возможность проверить мотор на стенде. Померяйте давление в цилиндрах — для контрактной силовой установки допускается незначительное отклонение от нормы.

Как купить контрактный двигатель

Силовой агрегат может комплектоваться дополнительными навесными устройствами: гидроусилителем, генератором, стартером, трамблером, компрессором кондиционера, коллекторами впуска и выпуска. Согласование вопросов комплектности должно происходить на этапе подготовки договора купли/продажи.

Расплачиваться за заказ следует с обязательным наличием подтверждающего оплату документа. Контрактный двигатель должны тщательно обернуть транспортировочной пленкой и поместить в деревянную обрешётку. Перед отправкой почтовый оператор должен составить специальную опись. При получении вы сможете сверить содержимое посылки по описи, проверить целостность пленки и обрешетки.

Сроки доставки заказа зависят от модели контрактного мотора и используемой схемы поставки. Стандартная схема следующая: покупатель делает заказ -> посредник ищет мотор –> согласовывает доступные варианты с заказчиком –> приобретает двигатель -> осуществляет доставку и таможенное оформление заказа. Очевидно, что такой алгоритм порой может растягиваться на неопределенное время.

Более оперативная схема – купить контрактный двигатель в фирме, которая имеет собственные запасы наиболее востребованных моторов и хранит их на своих складах. В этом случае поставка произойдет гораздо быстрее. Проблема может возникнуть только в том случае, если заказывается довольно редкая и мало востребованная модель силового агрегата.

all-drive.net


Смотрите также

faq-ru.ru

  Карта сайта, XML.