Часто задаваемые вопросы

 

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

https://faq-ru.ru             

 

Как выбрать силовой кабель для усилителя


Расчёт сечения кабеля питания для усилителя — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Статья для новичков, опытным не будет интересно.

Важный момент при постройке схемы звука выбрать правильное питание усилителя, наиболее популярным сейчас является кабель КГ — цена/качество на уровне, найти его в любом уголке нашей необъятной достаточно просто. А вот с выбором сечения появляются проблемы…Кто-то не задумывается и берет сечение с запасом — "кашу маслом не испортишь", некоторые новички советуют другим новичкам, примерно так: "Бери КГ 25, не меньше" — мне так же предложили, на вопрос почему именно 25 мм2, а не 16 мм2 эти персонажи исчезали или отвечали что в таблицах так указано…

Нормальная такая таблица)

Провод – это, по сути, простой кусок металла, который обладает определенным электрическим сопротивлением. И чем он тоньше, тем его сопротивление выше. Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, а значит, ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас).

Чтобы правильно выбрать сечение проводов для подключения внешних усилителей, придется немного посчитать. Первым делом посмотрите какой ток максимально может потреблять усилитель. Для ориентира можно взять номинал его предохранителя.

Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять ток I = 30 А. Размещать мы его будем в багажнике и для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель длиной 8 метров ("+" и "-" от АКБ).

Вспомним физику:

Требование: Потеря напряжения не более 0,5 Вольта при максимальном токе, потребляемым усилителем.

Закон Ома R =U/I ; R — общее сопротивление кабеля, U — напряжение "просадки" в 0,5 В, I — ток в 30А
Отсюда находим общее общее сопротивление кабеля R = 0.5/30 = 0.017 Ом
Поделим общее сопротивление кабеля R на длину L = 8 метров и найдем погонное сопротивление кабеля т.е. сопротивление 1 метра нужного нам кабеля, назовем его R1m =R/8=0.0021 Ом

Путь №1 "Немного" идеальный

R1m = r/S, где r- удельное сопротивление меди = 0,0175, S — сечение кабеля
Отсюда S= r/R1m = 0.0175/0.0021 = 8,33 мм2, ближайшее сечение 10 мм2

Значит сечения 10 мм2 хватит чтобы "просадки" были меньше 0,5В

Путь №2 Более реалистичный

Подбираем нужное сечение согласно ГОСТ 22483-2012 (класс 5)
1,21 Ом/км для 16мм2 т.е. 0,00121 Ом/м < 0.0021Ом/м
1,91 Ом/км для 10мм2 т.е. 0,00191 Ом/м < 0.0021Ом/м

И снова 10 мм2 хватит.

Согласен что расчеты грубые и во внимание не берутся клеммы от акб, колбы и их предохранители, наконечники и т.д. но всё же приблизительные значения можно посчитать.

Потеря мощности при "просадке" напряжения.

Тут тоже всё условно, не будем задаваться вопросами принципами работы усилителя, преобразования постоянного тока в переменный, разными сопротивлениями и т.д. Повторюсь, всё условно:

10мм2
Высчитываем потерю напряжения U=R*I = 0.00191 * 30 * 8 =0.46 Вольт
Высчитываем макс.мощность усилителя (примерно) P = I*U*КПД усил AB = 30 * 14.4 *0,5= 216 Ватт
Высчитываем потерю мощности P=I*U*КПД усил AB = 30 * 0,46 * 0,5 = 6,9 Ватт

25мм2
Высчитываем потерю напряжения U=R*I = 0.00078 * 30 * 8 =0.19 Вольт
Высчитываем макс.мощность усилителя (примерно) P = I*U*КПД усил AB = 30 * 14.4 *0,5= 216 Ватт
Высчитываем потерю мощности P=I*U*КПД усил AB = 30 * 0,19 * 0,5 = 2,85 Ватт

Стоимость 10мм2 и 25мм2 приводить не буду, но разница в цене гораздо выше, чем в выигрываемой мощности в 4,05 Ватт.

Чтобы не тратить много времени накодил простую утилиту, думаю даже школьник разберется:

Залил на Dropbox, проблем со скачиванием не должно быть (179 кб)
www.dropbox.com/s/s2c5o3n…/AutoSound_power.exe?dl=0

Классы

Мне кажется, к каждому делу надо подходить рационально. Кабель с большим сечением хуже не сделает, но и не забываем про небесконечный бюджет.

www.drive2.ru

Как выбрать силовой провод для питания усилителя?

Как выбрать силовой провод для питания усилителя?

Подробности
Опубликовано 03.06.2017 09:00
Просмотров: 14653

Приветствую!

На страницах своего сайта я уже не раз упоминал о ОГРОМНОЙ важности проводов для подключения усилителя. В данной статье мы рассмотрим это вопрос еще раз и более подробно!

Итак, Вы уже накопили денег приобрели себе какой либо усилитель звука в машину или быть может Вам его просто подарили и такое бывает. И у Вас конечно же теперь возник абсолютно нормальный вопрос по поводу подключения усилителя и установки его в автомобиль. Для того что-бы звук радовал, а не огорчал любой усилитель нужно правильно подключить. Выбор необходимого сечения и само качество проводов находятся на самом первом месте в вопросах питания усилителей.

Конечно, выбор проводов в наше время в магазинах велик и что новичку запросто могут заморочить голову и всунуть не то что нужно, а то что продавцу выгодно и зачастую дороже не значит лучше.

Самое первое, что необходимо знать и понимать что все провода отличаются сечением. В сфере автозвука применяются провода с маркировкой «0Ga», «1Ga», «2Ga», «4Ga», «8Ga» - это одни из самых распространенных. Существует интересная особенность, что провод с обозначением «0Ga» намного большего сечения, чем например тот же «8Ga». Вообще само сокращение «Ga» происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода.

На более профессиональном/соревновательном уровне применяются сварочные мощные провода типа КГ-50, и даже в несколько протяжек.

Ниже собственно сама табличка сечений наиболее широко применяемых в автозвуке:

На самом деле все проще простого чем толще провод тем больший ток он пропускает. Соответственно чем больше будет сечение провода тем однозначно лучше будет питание Вашего усилителя, но не следует забывать что черезчур жесткий кабель не так то и просто потом будет проложить в плане монтажа в самом автомобиле.

Что-бы правильно выбрать сечение провода нужно четко знать потребляемый усилителем ток хотя бы ориентировочно, нужно знать какой мощности сам усилитель. Собственно эти два понятия тесно и неразлучны взаимосвязаны между собой. Но не забывайте нужно учитывать еще такой фактор как длина кабеля, а от этого в зависимости от потребляемого тока на кабеле будет определенное «падение напряжения» другими словами просадки мать их :)

Что-бы понять что к чему внимательно изучаем табличку ниже:

Эта таблица актуальна если исользовать выосококачественный медный провод. Просадки на проводе должны быть не более0.5В (теоретически).

Обязательно нужно установить силовой предохранитель в непосредственной близости от аккумулятора на расстоянии не превышающее 30 см данная мера позволит защитить силовой кабель.

Для бюджетной системы сгодится и готовый комплект проводов. Но не забывайте пословицу «хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам». К чему это - не стоит экономить на питании, а лучше подкопить денег и купить нормальный кабель.

Иногда вижу у клиентов усилитель подключен через 2-х жильный провод не больше чем 2 х 0,25мм2 ну это же пи$дец :)) просто. Светодиод на усилителе моргает в такт музыки. О каком понятии как «качает» может идти речь. Самое что интересное, потом винят во всем усилитель что дескать это он фиговый, но никак не их провода потому что какой-то электрик сказал что это нормально.

Ага, нормально :))) питание усилка 9-10 Вольт по факту, а в пиках и того меньше. Короче избегайте таких всевдо электриков, (потому что нормальный специалист такого никогда не скажет и уж тем более не сделает) если не хотите остаться без машины в прямом смысле этого слова. Она у Вас может сгореть к чертям (не дай Бог конечно) при неправильном подходе к подключению усилителя и вообще электрооборудования. 

Спасибо всем за просмотр! Хорошего Вам настроения :)

 

Добавить комментарий

avtousilok.kz

Выбор силового провода для авто усилителя. Таблица

 

Вот вы наконец купили автомобильный усилитель. Для того чтобы он заработал так как нужно его необходимо правильно подключить. Провода для подключения усилителя играют в этом первостепенную роль. Поговорим о силовых проводах, которыми подводится питание к усилителю. Выбор силовых проводов в магазинах бывает настолько велик, что в них не так-то просто разобраться.

В первую очередь провода отличаются сечением. В индустрии автозвука чаще всего встречаются «непонятные» обозначения сечения провода вроде «0Ga», «4Ga», «8Ga», причем сечение провода с обозначением 0Ga больше чем сечение провода «8Ga». Почему так получается, попробуем разобраться.

Сокращение Ga происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода. Такая закономерность сложилась исторически, т.к. при изготовлении проволоки  её протягивают через волоки с постепенно уменьшающимся диаметром. Например, для изготовления проволоки 8AWG из прутка 0AWG ее необходимо протянуть через 8 волоков. Не все калибры распространены в области автозвука.

Вот таблица сечений, широко используемых в автозвуке:

AWG           диаметр (мм)          сечение (мм²)

0                                   8.252                                              53.49

1                                    7.348                                              42.41

2                                   6.543                                               33.62

4                                   5.189                                               21.15

8                                   3.25                                                 8.30

Примеры силовых проводов, которые вы можете найти в наших магазинах:

1Ga: Connects2 CTPR601-15

2Ga: Tchernov Audio Cuprum Junior DC Power 2 AWG Black/Red

4Ga: TchernovAudio Cuprum Junior DC Power 4 AWG,   Connects2 CTPR604-30

8Ga:  Connects2 CTPR608-100, Connects2 CTGN608-100

Чем больше сечение провода тем больший ток он пропускает, соответственно чем толще провод мы выберем тем лучше будет питание у нашего усилителя. Как же выбрать тот калибр который будет достаточным? Для этого существует таблица, по которой мы сможем выбрать сечение провода в зависимости от мощности усилителя (потребляемого усилителем тока) и длины провода:

Потребляемый ток системы
до 1м
до 2м до 3м
до 4м
до 5м до 6м
до 7м
до 8м
0-20A 14 ga. 12 ga. 12 ga. 10 ga. 10 ga. 8 ga. 8 ga. 8 ga.
20-35A 12 ga. 10 ga. 8 ga. 8 ga. 6 ga. 6 ga. 6 ga. 4 ga.
35-50A 10 ga. 8 ga. 8 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga.
50-65A 8 ga. 8 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga.
65-85A 6 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga.
85-105A 6 ga. 6 ga. 4 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga.
105-125A 4 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga.
125-150A 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 00 ga.

Эта таблица составлена исходя из того что мы используем качественный медный провод. Падение напряжения при этом составит не более 0.5В.

Для того чтобы защитить провод вам необходимо установить силовой предохранитель как можно ближе к источнику тока, т.е. к аккумулятору. О том как выбрать и установить предохранитель читайте в этой статье.

PS: можно конечно купить готовый комплект проводов для подключения усилителя (сабвуфера). Это будет неплохим решением для малобюджетной установки, например активного сабвуфера. Но учитывайте что в такие комплекты обычно входят алюминиевые обмедненные провода, соответственно таблица выше к этому варианту не подходит, делайте запас раза в полтора.

 

 

 

 

 

71065 Всего 14 Сегодня

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

electrosila.info

Подбор сечения силового кабеля в аудиосистеме автомобиля. — DRIVE2

Работу электрической схемы постоянного тока можно легко объяснить, применяя аналогию движения электронов по проводнику движению воды по трубопроводу. Электрическая цепь ведет себя аналогично гидравлической системе подачи воды под
давлением. Электрический провод, по которому движутся электроны — это труба, по которой течет вода. Аккумуляторная батарея аналогична водонапорной башне (или насосу), которая создает давление в системе. Разность давления воды между начальной
точкой трубы, где установлен насос и ее конечной точкой заставляет течь воду по трубопроводу. Точно так же, разность потенциалов (напряжение) на концах проводника обеспечивает движение электронов по проводу. Количество воды, протекающее за
определенный промежуток времени через сечение трубы называют расходом воды в трубе (литр/сек). Аналогично расходу воды, сила тока в проводнике определяется как количество электрического заряда, переносимого за определенный промежуток времени
через сечение провода. Если сила тока со временем не меняется, то такой ток называют постоянным. Прение, возникающее в процессе движения электронов о кристаллическую решетку проводника принято называть сопротивлением проводника. Сопротивление
измеряется в Омах. По закону Ома для участка цепи сопротивление равно отношению напряжения к силе тока.

1 Ом = 1 Вольт /1 Ампер

Сопротивление проводника вызывает его нагрев. Поэтому правильный выбор сечения кабеля является очень важной задачей. Чем больше сечение кабеля, тем меньше его сопротивление, и тем больший ток он сможет пропустить. Следует помнить,
что с увеличением длины проводника сопротивление растет.

Автомобильные аудиосистемы потребляют большой ток, особенно если устанавливается несколько усилителей мощности. Напряжение в энергосистеме автомобиля постоянно и равно 12В, поэтому для обеспечения высокой мощности аудиосистема вынуждена потреблять большое количество тока. Усилитель является самым энергопотребляющим компонентом в звуковых системах. Поэтому для расчета
сечения силового кабеля нам прежде всего необходимо будет определить максимальную мощность усилителя. Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала:
35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность)

Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение:
140 Вт х 2 ~ 280 Вт. (максимальная мощность)

Из физики известно, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна:
Ампер = Ватт/Вольт.

Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен:
280 Вт /13 В = 21.53 A

Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы. Зная потребляемую силу тока и длину кабеля, обращаемся к специальной таблице подбора сечения и длины кабеля и подбираем необходимый калибр кабеля. Данные в таблице учитывают тот факт, что силовой кабель, сечение которого подобрано удовлетворяет не только потреблению тока усилителем, но и рассчитано на питание остальных компонентов аудиосистемы. Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов. Плюсовой провод и заземление желательно тянуть от аккамулятора, если это невозможно по какой-то причине, заземлять ВСЕ компоненты системы нужно в одной точке, дабы исключить разность потенциалов между компонентами.
Расчет номинала предохранителя.
Расстояние от плюсовой клеммы аккумулятора до потребителя в основном превышает 40 сантиметров, поэтому устанавливаем защитный предохранитель, естественно не далее 40 сантиметров от аккумуляторной клеммы, а лучше устанавливать главный предохранитель возможно ближе к плюсовой клемме аккумулятора. Его назначение, защитить питающий кабель от возгорания, например в случае аварии автомобиля (ДТП). Повреждение автомобиля может быть пустяковым, но пережатый питающий кабель приведет к короткому замыканию, возгоранию и уничтожению автомобиля. Номинал главного предохранителя определяется МАКСИМАЛЬНО возможным номиналом предохранителя для данного сечения кабеля. Например для кабеля сечением 2 GA МАКСИМАЛЬНО возможный номинал предохранителя составляет 150 Ампер. А можно поставить предохранитель номиналом, допустим 100 Ампер, 80Ампер или 50 Ампер? Да можно! Можно поставить любой предохранитель, при одном условии, что он НЕ БУДЕТ превышать номинал 150 Ампер (иначе смысл этого предохранителя пропадает). Общий максимальный ток, который может быть потреблен к примеру двумя усилителями (моноблок 80А и двухканальник 30А), составляет 110 Ампер, так что если поставить главный предохранитель номиналом 100 Ампер, существует вероятность того, что он будет перегорать на пиках максимальной громкости. Исходя из вышеизложенного, я рекомендую выбрать предохранитель номиналом 150 Ампер, в случае нештатной ситуации он сработает.

Питающий кабель доходит до дистрибьютора, здесь питание делится на две линии ( в некоторых случаях и больше). Первая питает моноблок (с внутренней защитой 40 х 2 = 80 Ампер). Вторая питает двухканальный усилитель (с внутренней защитой 30 Ампер). Для чего нужны предохранители внутри усилителя? Для того, чтобы защитить усилитель от перегрузки и для того чтобы защитить автомобиль от возгорания в случае короткого замыкания внутри усилителя. Для питания уселителя возможен выбор разных размеров кабеля. Если мы выбрали от дистрибьютора до усилителя кабель размером 2 GA, МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал предохранителя не может превышать 150 Ампер – мы защищаем кабель на случай короткого замыкания, а не усилитель. А можно выбрать номинал предохранителя, например 80 Ампер? Без проблем, вниз можно идти куда угодно, хоть до 1 ампера, но логика подсказывает, что смысла ставить предохранитель меньше 80 ампер нет, потому, что в цепи усилителя стоит предохранитель 80 Ампер. И так для каждого усилителя.
Статья взята с www.forum.digitaldesigns.ru/

www.drive2.ru

Сообщества › Автозвук › Блог › Выбор предохранителей и выбор сечения провода. ВАЖНО!

С безопасностью не шутят, поэтому постараюсь изложить кратко, емко и доступно. Без заумностей, кому они нужны — лезем в спец литературу.

1. Любой силовой провод, даже слаботочная сопля ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ! Даже я, со своим маниакальным отношениям к проводке и немалым опытом горел разок именно из-за слаботочной проводки, которую впопыхах криво подключил!

2. Пред защищает ВСЕ, что идет ЗА НИМ до следующего предохранителя, поэтому если за предом провод разделяется на несколько меньших и в точке разделения НЕТ предохранителя, номинал предохранителя выбирается ПО МЕНЬШЕМУ сечению провода. Иными словами — предохранитель должен сгореть РАНЬШЕ, чем ЛЮБОЙ из проводков ЗА НИМ!

3. Не забываем о том, что помимо защищаемого + провода, у нас есть еще и — провод! Если сечение — провода МЕНЬШЕ сечения +, номинал предохранителя выбирается исходя из МЕНЬШЕГО сечения!

4. Также не забываем дублировать штатную развязку массы АКБ проводом того же номинала, что и — нагрузки, даже если — провод подключен не на кузов, а напрямую от АКБ, т.к. в случае его обрыва, ток пойдет по штатной массе, номинал которой не велик.

5. Подбор номинала провода осуществляется исходя из его длины и нагрузки (ее можно получить путем сложения номиналов предов на усилителях) по таблице

Подбор сечения кабеля исходя из длины и нагрузки. Видимо автор не знал номиналов больше 0AWG В области больших токов и длин (правый нижний угол) подправлю ее позже

6. Подбор номинала предохранителя осуществляется исходя из длины и сечения защищаемого кабеля (в случае нескольких кабелей — наименьшего, см. п2) В условиях автомобиля, при длине проводов до 8м (условно), максимальный ток, который может пропустить провод узнаем из таблицы.

Подбор предохранителя исходя из сечения кабеля


Предохранитель выбирается НЕ БОЛЕЕ ближайшего МЕНЬШЕГО номинала. Например, имея провод 4 AWG, видим макс ток 105,7А, соответственно пред — не более 100А

Рекомендуемые МАКСИМАЛЬНЫЕ номиналы предохранителей ЕММА. Могут быть меньше расчетных, но на соревнованиях судятся по ЭТОЙ табличке

Примечание: Все цифры приведены для медных проводов. Если провод аллюминевый, то пред нужно выбирать на 40% меньшим номиналом. Если провод КГ, где оплетка не терпима к температурам, то пред нужно выбирать на 15% меньшим номиналом.

ЗЫ В некоторых соревновательных лигах подбор предохранителя осуществляется по другим принципам, но для общей пожаробезопасности — этих таблиц достаточно, поэтому здесь я другие варианты не рассматривал.
ЗЫЫ Поправки-дополнения приветствуются. Я давно не практиковался, мог что-то упустить.

www.drive2.ru

Выбор кабелей (силовой, акустический, межблочный) — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

С фронтами определился:
www.drive2.ru/communities/sound/blog/762495/

С ГУ тоже:
www.drive2.ru/communities/sound/blog/767720/

Настал черед кабелей, переходников и предохранителей! :)

Из того что нашел в наличии в магазинах в интернете добавлю тут, на днях еще заеду на радио-рынок посмотрю что там, говорят можно взять дешевле чем в магазине авто-звука.
Так же в четверг придет саб и комплект проводов, но продавец не дал точных характеристик, единственное что сказал — точно не КИТАЙ. Посмотрим, сделаю фото, покажу вам.

Прочитал уже несколько статей на эту тему, пообщался с опытными. Понял что для акустических минимум сечение 2.5мм2, в идеале — 4мм2 (такой скорее всего и возьму), в идеале, чтобы был медный. Для силовых в идеале — 40мм2. С межблочными еще не разобрался :)

Но пока не знаю какой мне нужен метраж. Акустический как я понял минимум 5 м. А сколько силового? Усиль наверное будет под сидением пассажира.
Сколько нужно межблочных кабелей и какой длинны, система следующая:
2-х компонентные фронты поканально + саб (тыл). И еще, наверное нужно взять какие-то переходники, клеммы, предохранители?! Как быть с конденсатором? В магазине, на радио-рынке сказали ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как нормально работать не будет, и фары моргать будут. Как быть?

Вот такой практичный держатель предложили. Какой мне нужен предохранитель? Усиль будет Helix DB FIVE

вот такой держатель предохранителя, 40 грн. с насадки под 20мм и 40мм силовой кабель, удобный.

по такой схеме планирую подключать, наверное и твиттеры подключу отдельно по каналу, так как 2 на фронт, 1 на саб, и 2 свободных. почему бы и нет?

Так же нашел полезную таблицу по просчету сечения силового кабеля, может кому пригодится:

Акустические:
1. Tchernovaudio Cable Cuprum Original One SC, 33 грн.

Tchernov Audio Cuprum Original One SC Две параллельно уложенные многопроволочные токопроводящие жилы из медных проволок — BRC, в изоляции из полиэтилена средней плотности, заключены в оболочку из специального мягкого поливинилхлоридного пластиката с разделом посередине. Номинальное сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2; Внешний вид — плоский (лапша).

2. Autofun CSC-4, 34 грн.

Сечение: 2 х 4 мм² Материал изготовления центральной жилы: медный проводник Серия: Classic

3. Autofun PSC-4, 38 грн.

Сечение: 2 х 4 мм² Материал изготовления центральной жилы: медный проводник Серия: Professional

6. Nakamichi NW-S12, 25 грн.

Сечение кабеля 12Ga Бобина: 100 м

Силовые кабеля:
1. Autofun EPC-20B, 25 грн.

Autofun EPC-20B Кабель силовой 20 мм2, бобина 100 м, черный, сплав медь и алюминий

2. Ground Zero GZPC 20B, 25 грн.

Ground Zero GZPC 20B — Кабель силовой Силовой кабель 15% меди, 20 mm² Сечение жилы: 4Ga Цвет: черный

4. Hollywood PRO PCY 4, 49 грн.

Hollywood PRO PCY 4 — Силовой кабель Силовой кабель Hollywood PRO PCY 4 предназначен для подкючения усилителей. Сечение кабеля 4Ga (21,4 мм2). Материал — бескислородная медь. Изоляция из поливинилхлорида. Цвет — желтый.

Межблочные RCA кабеля:
1. Kicx MRCA22, 49 грн.

Kicx MRCA22(2,0м) Межблочный 2RCA-2RCA кабель, медно-алюминиевый проводник, витая пара, прямые/угловые коннекторы, длина 2 метра

2. Macaudio Connect RCA 5, 52 грн.

Macaudio Connect RCA 5 — Межблочный RCA кабель Длинна: 5 м Витая пара С двойным экранированием Литые штекеры

3. Ground Zero GZCC 5.1XLC, 53 грн.

азъемы кабеля: 2-канальный RCA Длина кабеля: 5 м С угловыми разъемами с одной стороны Использование такого кабеля существенно позволяет прибавить в целом к мощности вашей автомобильной аудиосистемы, уменьшив потери звука и увеличив общий ресурс системы.

4. Nakamichi NR-P12, 69 грн.

Nakamichi NR-P12 — RCA кабель Длина: 1 м Золотое покрытие Цвет: винно-пурпурный, матовый

4. Stinger SHI 22BE, 98 грн.

Stinger SHI 22BE — RCA-разъем, Серия HPM 3, хромированные с резиновой вставкой, в упаковке 4 шт.

5. Hollywood PRO 215, 98 грн.

Hollywood PRO 215 — 2-канальный RCA кабель с разъемами RCA Длина: 5м Матово-прозрачный мягкий поливинилхлорид, желто-черная витая пара, мини дизайн RCA раъемов, никелевое покрытие

6. Focal CAB PR5, 123 грн.

Длина: 5 м 2 угловых разъема(90°) для труднодоступных мест Focal CAB PR5 — двухканальный RCA кабель для подключения усилителей. Межблочный кабель Focal CABPR5 имеет длину 5 метров, с одной стороны расположены прямые RCA коннекторы, с другой — угловые. С таким качественным RCA кабелем вам будет обеспечена качественная передача звука без каких-либо наводок и помех.

Сегодня был на радио-рынке, вот что там нашел из хороших кабелей (Польша, Венгрия, НЕ Китай):
Акустический:
польша, не китай, 20 грн

акустический, 2х2.5, из чистой безкислородной меди

такой же, 2х4мм, из чистой безкислородной меди, 38 грн

Силовой MYSTERY 20мм — 38 грн, 40мм — 50грн

2х4мм2, из чистой безкислородной меди

Силовой, не китай, 20мм, — 70 грн:

70 грн метр, хорошее качество, НЕ КИТАЙ

www.drive2.ru

Тест силовых кабелей — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Являясь новичком автозвука… очень часто видел да и сам так думал, что люди покупая промышленные силовые провода сечением 50 мм2 называя его нулевкой, немного заблуждаются и дело тут даже не в том что нулевка 53мм2 а допустим КГ 50 – 50мм2.
Думаю не для кого не секрет что сечение жил промышленного кабеля гораздо толще чем брэндового кабеля и отсюда и реальное сечение проводников немного не сопоставимо, но вот на сколько нигде особо не афишируется.
На профильных ресурсах очень часто видел подобные фразы советчиков:
— КГ50 ГОСТ и БРЭНД 0Ga отличаются не сильно (именно ГОСТ)
— КГ50 ГОСТ и КГ50 ТУ — разница почти в 30% сечения
Ну итд…
Так вот… пришло время выбирать провод для силовой проводки в свой авто… вот я и решил провести некоторые замеры исключительно для себя, но думаю в преддверии теплого сезона мож кому еще пригодится…
Задача измерений:
— разница брэнда и технического кабеля, (в цифрах, % итд)
— разница различных технических кабелей,
— разница кабелей одинаковой маркировки, но изготовленных по различным допускам (ГОСТ, ТУ).
Метод измерения – примитивный… Замер массы жил одинаковых отрезков кабеля (13 см – просто столько в обрезках было) и сравнение показателей с условными образцами совершенства – брэндовыми кабелями.
Заранее оговорюсь – метод примитивный… в расчет не брал % содержания меди, тк опирался на данные тэста Loud Sound – где содержание меди в промышленном проводе и специализированном отличалось на 0,2%. Данной погрешностью я пренебрег. Так же я пренебрег погрешностью весов (нет десятых значений), так же пренебрег погрешностью от возможно не аккуратного среза… извините я новичек, ни огромного выбора кабеля, ни инструментов не имею.
Вроде все… Поехали…
За идеал я сначала взял брэндовый XS power 0ga — но он оказался псц толстым и на его фоне технически кабели выглядели уж совсем блекло (61гр), поэтому я воспользовался данными товарища и за образец был взят Audio nova 0Ga

Audio nova

В первую очередь меня интересовал любимый КГ 50
Сравниваем образец ГОСТа и ТУ…

При казалось бы на глаз нереальном отличии – весы показывают следующее:

КГ 50 ГОСТ

КГ 50 ТУ


Очень удивила разница в 5% сечения… перевешивал несколько раз… но все оказалось правильно… принял для себя эту инфу. ни о каких 30% сечения речи быть не может…
далее под измерения попали более экзотические виды кабеля

ПВ-6-3 50

КОГ 50

Выводы все по весу закину в общую таблицу… но в процессе измерения так понравились что решил пройтись и по кабелям 35 мм2

Caliber 2ga

КГ 35 ТУ

ПВ 6-3 35

вроде как ПВ-3 35

Особо внимательные могли заметить что при измерении Calibera добавилась миска ))) это фото с прошлых замеров. ну не было у меня образца кабеля 2ga брэнда… вес миски 11 гр, этот кусочек 7 см, отсюда воспользовавшись переводным коэффициентом получаем 42,71 — ну условно 43 гр. — это кстати повод задуматься пользователям ТУшного КГ50, ибо ни о каких 0Ga и как следствие номиналах предов в 200а (я в первую очередь за безопасность) речи быть не может.

Общая таблица измерений

Выводы которые я сделал:
1. Разговоры что КГ ТУ и ГОСТ отличаются чуть ли не на 30% — это бред, 5-6 % а если перевести на мм2 то делите пополам.
2. Разница КГ 50 гост и 0ga – огромна – около 20%, естественно КГха даже близко на 0ga не тянет, даже сказал бы наоборот что больше на 2 ga похожа.
3. Разница КГ50 гост и 2ga брэнд – тоже около 10% — просто повод задуматься и по другому подумать о возможностях своей системы и о задачах которые она может выполнять.
4. Разница КГ 35 и 2ga брэнд так же около 25% что тоже псц, ни о каких 2ga в КГ речи быть не может.

Более менее честные данные показали провода типа ПВ-6 50, КОГ 50, ПВ3 35… ПВ3 50 — к сожалению для теста я так и не нашел.

Очень прошу опытных, знающих, разбирающихся людей указать на ошибки и прочие нюансы измерения силового провода.

www.drive2.ru

Установка усилителя для новичков — DRIVE2

🔍 Выбор места под усилитель

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или "вверх ногами".

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

🔍 Провода для подключения усилителя

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод "ПВС", который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель "ПВС 2х2.5", для твиттеров — "2х1.5", а для подключения сабвуфера — "2х4". Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки "КГ" толщиной от 25 до 35 ("КГ-25" или "КГ-35"). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

Если не хотите покупать провода "ПВС" или "КГ" для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.

Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

🔍 Подключение усилителя своими руками

Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

www.drive2.ru

Основы здорового питания автомобильного усилителя — ГАЗ 31, 2.3 л., 2007 года на DRIVE2

Собрались прокачать свою машину крутой аудиосистемой? Тогда давайте перечислим все, что для этого нужно. Итак, головное устройство, усилители, динамики, сабвуфер… Ничего не забыли? А как же проводка?

Проводка — это очень важный элемент подключения автомобильного усилителя аудиосистемы. Это сразу станет ясно, если вы посмотрите на номиналы предохранителей какого-нибудь усилителя — десятки, а то и сотни ампер. А ведь усилитель — это вам не лампочка какая-нибудь, на которую можно подать напряжение „плюс-минус километр», и она все равно будет светить, тут нужно очень стабильное питание. Без качественных кабелей достаточного сечения они его не получат, а вы, соответственно, не получите ни той мощности, которую они могут дать, ни качественного звука.

С мощностью понятно, но неужели проводка влияет и на качество звука? Еще как. Реальный музыкальный сигнал непостоянен, в нем случаются отдельные пики, которые запросто могут превышать средний уровень на десятки децибел, и наш слух к ним очень чувствителен. Грамотно подключенный автомобильный усилитель воспроизводит эти пики не срезая, а вот подключенный первым попавшимся под руку тонким шнурком в такие моменты будет неизбежно просаживаться по питанию, и это приведет к серьезным искажениям.

В лучшем случае они будут восприниматься просто как зажатость, грубость звучания и вялый бас (на низких частотах сосредоточена вся энергетика сигнала, так что на них плохое питание сказывается в первую очередь). В худшем — это слышимые хрипы.

Разница в звуке может оказаться настолько существенной, что ее обычно замечает даже человек, у которого в детстве медведь сплясал на ушах лезгинку.

КАКОЕ ВЫБРАТЬ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА — для подключения автомобильного усилителя?

Что представляет собой провод? Провод — это, по сути, просто кусок металла, который обладает определенным сопротивлением. И чем он тоньше, тем выше его сопротивление (вспоминаем, вспоминаем школу). Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, и ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас).

Итак, какой же калибр провода можно считать достаточным, чтобы избежать всех этих неприятностей? С маломощными устройствами (например внешний процессор, активный кроссовер, чейнджер, или же головное устройство, если в нем не будут задействованы встроенные усилители) можно особо не париться —1,5-2,5 кв.мм. им будет с лихвой. А вот в аудиосистемах, в которых динамики подключаются непосредственно к усилителям головного устройства, само ГУ будет потреблять уже больший ток, и для его подключения понадобится провод потолще. Впрочем, тут тоже
пока без экстремизма — 4 мм2 вполне достаточно.


А вот чтобы правильно выбрать сечение проводов для подключения внешнего усилителя, уже придется немного посчитать. Разберем сразу на примере. Первым делом нужно посмотреть, какой у усилителя может быть максимальный потребляемый ток. Для ориентира можно взять номинал его предохранителя (ну или если подключаются сразу несколько усилителей, или усилитель имеет
несколько предохранителей, то понятное дело, берется их суммарное значение).

Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять 100 ампер. Размещать мы его будем, к примеру, в багажнике. И для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель (вооружаемся рулеткой
и прикидываем) длиной 5 метров (типичное значение для легковушки):
I = 100 А,
L = 5 метров.

Теперь зададимся условием, что при максимальном токе потребления падение напряжения на плюсовом проводе не должно быть больше 0,5 вольт (на самом деле будет лучше, если вы возьмете за точку отсчета еще меньшее значение потерь). Дальше вспомним школьную формулу электрического сопротивления и прикинем, какое же должно быть общее максимальное сопротивление кабеля, чтобы падение напряжения на нем не превышало эти самые 0,5 вольт:
Rобщ = U/I = 0,5 В / 100 А = 0,005 Ом
То есть, сопротивление нашего кабеля должно быть не больше 0,005 Ом. Поскольку мы собрались прокладывать кабель длинной 5 метров, то это значит, что сопротивление одного метра кабеля не должно превышать
Rметр = Roбщ/ L = 0,005 / 5 = 0,001 Ом.
Получили, что нам нужен кабель с погонным сопротивлением не выше 0,001 Ом/м. Вот теперь уже можно выбрать подходящий, воспользовавшись каким-нибудь умным справочником по физике. Впрочем, не спешите сразу кидаться искать его, я уже сделал все за вас и свел данные по удельным сопротивлениям разных кабелей в таблицу 1.

Таблица 1


Выбираем в ней самое ближайшее меньшее значение сопротивления и получаем, что для наших целей самым подходящим будет кабель, сечением 21 мм2 (или 4 Ga).

Кстати, выбирая подходящее сечение кабеля, не забывайте еще и о том, что различные соединения тоже вносят свой вклад в общее сопротивление питающей линии, и чем их больше, тем, соответственно, и потерь будет больше. Поэтому избегайте сращивания кабеля из отдельных кусков, старайтесь рассчитать его длину так, чтобы обойтись цельным проводом. Как видите, при таких токах имеют значение даже сотые доли Ома.

Помните, что сечение минусового кабеля для подключения к массе должно быть не меньше, чем плюсового независимо от его длины.

Как подобрать предохранители для подключения автомобильного усилителя?


При работе автомобильной аудиосистемы по питающим кабелям текут немалые токи, поэтому сами кабели непременно должны быть защищены предохранителями. Поскольку питание берется непосредственно с аккумулятора, то вполне логично, что и предохранители, защищающие их, должны стоять к нему как можно ближе, и в любом случае до прохода кабеля через перегородку моторного отсека.

Главный предохранитель аудиосистемы защищает питающий кабель, поэтому ставьте его как можно ближе к аккумулятору.

Распространенный вопрос: зачем вообще нужен еще один предохранитель, если в аппаратуре уже есть свой? Все просто предохранитель, который стоит в самом усилителе или в магнитоле, защищает само это устройство. Нам же важно защитить именно проводку к нему. Понятное дело, что дополнительный предохранитель не должен иметь номинал меньше, чем встроенный в устройство, однако для того, чтобы надежно защитить кабель, он не должен быть и слишком большим, чтобы в случае короткого замыкания (тьфу три раза через левое) сгорел именно он, а не провод. Для определения правильного номинала можно воспользоваться таблицей 2.

Таблица 2


Если же у вас при расчетах получилось, что максимальный номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, скорее всего вы просто выбрали слишком маленькое сечение питающего провода.

Ну, вот и все друзья, надеюсь, Вам помогла эта статья, и Вы правильно подключите автомобильный усилитель.

www.drive2.ru

Audi A4 Avant - Красный Геккон › Бортжурнал › Автозвук в машине — ЧАСТЬ11 — Замена силовой проводки усилителей на 16 кв. мм.

Ну в результате я всё-таки решил, что проводам МИСТЕРИ*, сделанным из аллюминия не место в моей звуковой системе и решил заменить их на медные провода сечением чуть побольше (16 кв. мм.).

*Поясню, для тех, кто не в курсе, как по началу и я — не обратил на это внимания: МИСТЕРИ делает алюминиевые кабели омеднённые снаружи, кажется, что они медные, на самом деле сделаны из аллюминия. Т.к. алюминий проводит ток немного похуже, чем медь, могут возникать в последствии всякие не приятные моменты, вплодь до отгорания силовых клемм от усилителей или клемм на аккумуляторе (я уже пару раз видел "качество" кабельной продукции МИСТЕРИ своими глазами), сюда же можно отнести и продукцию под маркой ПРОЛОДЖИ

Как это ни странно, после изъятия старых проводов из недр машины, оказалось, что я уложил силовые провода питания системы усилителей отнюдь не производства МИСТЕРИ (я на полном серьёзе считал, что это мистери), оказалось, что на музыку проложен кабель Challenger сечением 8 AWG (то есть это провода с сечением 8.37 кв. мм. диаметром 3.264 мм., предполагаю, что это диаметр медных жил без учёта изоляции).

Challenger сечением 8 AWG


Провода МИСТЕРИ у меня оказывается питают дистрибьюторы с которых я снимаю питание для CARPC, считаю, что алюминиевые провода сечением 8,3 кв. мм. — вполне достаточная проводка для питания компьютера в машине, поэтому их трогать не стал.

Тем не менее основную силовую проводку усилителей решил сменить на медные кабели сечением 16 кв. мм. В автозвуковых кругах довольно распространены в применении кабели серии КГ (применяются для сварочных работ, имеют толстую резиновую изоляцию и многожильную медь в своём составе), я же решил выбрать кабели немного другой серии — это ПуГВ 1х16,0 кв.мм (новое наименование провода ПВ3 по ГОСТ Р 53768-2010).

Тех. информация от производителя:
Токопроводящая жила у проводов марки ПВ3 — медная, многопроволочная класса 3 для сечений от 6 до 95 мм2 вкл. по ГОСТ 22483. Изоляция — из ПВХ пластиката бывает различных цветов и имеет толщину стенки для кабеля с моим сечением в 1 мм.
Провода марки ПВ3 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов. Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +70°С. Провода стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов и не распространяют горение. Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать +70°С. Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 5 диаметров провода. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года, срок службы проводов не менее 15 лет.

Диаметр медной части провода 6 мм., наружный диаметр с учётом изоляции 8 мм.

В общем я посчитал, что их применение для моих целей допустимо.

ПВ3 16 кв. мм. чёрного и красного цвета.

слева Challenger сечением 8 AWG, справа ПВ3 16 кв. мм. чёрного и красного цвета.

Закупил 2 отрезка кабеля (чёрного и красного цветов), каждый длиной 12 метров. Возможно покажется, что многовато, но на практике — у меня осталось всего 2,5 метра чёрного кабеля.
Так же закупил разрезных гофр ещё разных диаметров кучу, клеммы для кабеля сечением 16 кв. мм. под пайку и с кольцом, имеющим отверстие под болт М6 (это как раз диаметр болтов на конденсаторе, клеммах АКБ и клеммах усилителей).


Всё притащив домой, я начал пытаться распаять клеммы газовым паяльником Dremel VersaTip,

но не тут-то было! Удалось лишь слегка облудить наружные жилы кабеля.
Пришлось купить ещё и газовую горелку

Дальше нудный процесс распайки клемм и обжима кувалдой :-)
На каждый распаянный наконечник я надевал термоусадочный кембрик с клеевой основой внутри

В результате получилось как-то так:

Если кто-то будет напаивать такие клеммы даю совет:
не надо их паять, фиксируя кабель клеммой вверх, то есть не ставьте в этот момент кабель вертикально, т.к. всё греется достаточно сильно и олово протекает внутрь по жилам и лудит всё там внутри наглухо, я по не знанию залудил так сантиметров 8-10 на первой клемме :-).
Распаял провода и отправился их просовывать по машине. Дальше кавардак — всё вверх дном, я вверх ногами, короче протолкнул в итоге их в гофрах по своим местам :-)

Немного ранее я выкинул автомат-предохранитель Prology PFD-4383A, о котором я писал ранее, он стал дурить и похоже к тому же "тянуть" с АКБ на разряд какие-то токи.
Вместо него я установил блок предохранителей Stinger SPD5124 и установил его на самодельный кронштейн рядом с АКБ


Используются 2 линии питания, одна на питание CARPC и вторая на усилители, на каждой линии висит отдельный предохранитель на 80А.
Правда возникла не большая заминка при замене кабелей, новый кабель имеет диаметр медной части 6 мм., а дистрибьютор рассчитан по входам 2х4Ga (5,1 мм.) и по выходам 4x8GA 3,25 мм.), пришлось немного "заузить" диаметр кабеля, который уходит на усилители, чтобы он пролез в клемму дистрибьютора.

ЭТО ВСЁ БЫЛИ РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ, а теперь о грустном:

Я хотел использовать силовое реле Gruner 750 для выключения и включения силовой проводки всей этой системы в автоматическом режиме по импульсам от сигнализации, НО при первом включении реле сначала включилось, потом я его выключил и … оно в этот момент погорело!
Всё — конец всей идее!
То есть я изготовил для реле красивый кронштейн и даже выкрасил его в цвет кузова с лаком :-)


затем с трудом установил его (буквально затолкал рядом с АКБ) и протянул к нему все провода

и всё это в одну минуту пошло прахом! :-)

Меня теперь терзает вопрос — почему же сгорело реле? ? ?
вариантов в уме несколько:

Первый вариант:

я изменил схему управления включением реле с плюсового импульса на минусовой (при этом советовался с продавцом, он тоже подтвердил, что так можно сделать)
Производитель даёт данные, что реле включается и выключается по подаче на 1-й или 4-й вывод фишки управления плюса, при этом выводы 1 и 4 должны быть постоянно подключены на минус (см иллюстрацию ниже)


я подумал, что по идее ничего страшного не будет, если я подам на 2-й и 3-й выводы постоянный плюс, а включать буду и выключать реле минусовыми импульсами на 1-й и 4-й пины
!ВАЖНО! нельзя путать полярность подключения на фишке управления, то есть нельзя в контакты, рассчитанные на подачу плюса, подавать минус и наоборот — реле сгорает от этого ТОЧНО!
кто его знает, может в этом как раз и причина кроется, но в итоге оно при первом пуске задымилось и запахло и теперь все 4 пина в этой фишке звонятся между собой ( — при этом силовые контакты не звонятся, реле сейчас находится в выключенном состоянии

Второй вариант:

в момент первого включения, я провафлил и кондёр пустой ёмкостью 1 фарада был подключен к силовым проводам, а не через сопротивление (для его плавной зарядки) и в этот момент кондёр схавал ток такой силы, при этом хорошенько зарядившись, что реле не выдержало такого тока, но странно, у реле силовые ноги были холодные, а именно часть корпуса, где всё управление находится очень прилично нагрелась

в общем тайна покрытая мраком — почему так ?!

Я подумал, подумал и решил в итоге выкинуть из системы конденсатор, поставить в этом месте дистрибьюторы питания и посмотреть на токи потребления без конденсатора, т.к. вычитал на форумах уже несколько случаев, когда тянули с АКБ именно конденсаторы.
Попробую, промеряю, поэксплуатирую так для начала.
Если всёравно музыка будет "тянуть" разряд с АКБ, буду думать над возможностью установки реле Stinger SGP32 на 200А, всё по тому-же принципу, с управлением от сигнализации на отключение\включение.

www.drive2.ru

⚡️Рассчитать провода для усилителя звука

Многие из автолюбителей задумывались о том, чтобы установить в машине аудио усилитель и улучшить тем самым качество звука в авто.

Расскажем на нашем сайте Радиочипи поподробнее как подключить усилитель самостоятельно и сэкономить на услугах профессионалов. Выполнить данную работу не представляет сложности, поэтому с ней справится даже обычный автомобилист, который ранее никогда не занимался установкой аудиоустройств.

Для данной работы нам понадобится:

  • Предохранитель с колбой.
  • Провод для питания усилителя.
  • Провод для подключения усилителя к головной магнитоле.
  • Крепеж и пластиковые хомуты.

Для питания стерео усилителя звука вам потребуется проложить провод питания от аккумуляторной батареи. Рассчитать минимально возможное сечение провода, что позволит избежать его перегрузок и нагрева во время прослушивания музыки в автомобиле.

Чтобы правильно рассчитать сечение провода вам потребуется учитывать показатель максимально потребляемого усилителем тока.  В нашем конкретном случае суммарная мощность усилителя составила 400 Вт. Помните, что учитывать суммарную мощность по всем каналам. КПД усилителя в большинстве случаев не превышает 85 процентов, поэтому к значению его суммарной мощности необходимо прибавить еще 15 процентов, в результате мы получим 470 Вт. Это показатель потребления тока усилителем от бортовой сети автомобиля.

Имея на руках данные о напряжении питания и мощности усилителя, составить расчет напряжения в бортовой сети не составит труда. В нашем случае имеем показатель напряжения питания в 14 Вольт. Показатель  суммарной мощности 470Вт делим на 14 Вольт и получаем 33,6 Ампера.  Именно такой ток и будет потреблять наш усилитель.

Исходя из полученных расчетов, выбираем сечение силового провода. Для этого воспользуемся специальной таблицей. Для силового провода, который должен выдержать силу тока в 33 Ампера необходимо использовать провод соответствующий международному стандарту 15AWG с сечением в 1,6 миллиметра квадратных.

Рекомендуется  плюсовой провод и минус вести от аккумулятора. В то же время вы можете получить минус с любого металлического элемента кузова. Следует лишь обеспечить качественное соединение, для чего применяют прочный крепеж. Можем также порекомендовать вам использовать плюсовой и минусовой провод с различным цветом, что позволит правильно подключить ваш усилитель к питанию.

Предохранитель

Выбор используемого предохранителя напрямую зависит от рассчитанной предварительно величины максимального тока. У нас этот показатель равняется 33 Ампер. Устанавливают предохранитель в прозрачной пластиковой колбе. В редких случаях используется сверхпрочное стекло. Помните о том, что показатель величины предохранителя должен незначительно превышать показатель максимального тока. В настоящее время в продаже можно найти стандартные предохранители с величинами рабочего тока от 30 до 100 Ампер. Мы будем использовать предохранитель в 40 Ампер.

Устанавливать предохранитель в колбе нужно максимально близко к аккумулятору. В том случае, если предохранитель будет установлен на значительно расстоянии от магнитолы, либо автовладелец вовсе пренебрежет его установкой, при коротком замыкании может возникнуть возгорание проводки, что чревато печальными последствиями.

Сигнальный кабель (межблочный)

Подключение усилителя к магнитоле осуществляется при помощи сигнального кабеля. В данном случае рекомендуется использовать качественные межблочные кабели, так как от их качества напрямую зависит уровень звука и его детализация. Обратите внимание на изоляцию провода и  качество исполнения коннекторов. Так вы сможете подобрать кабель высокого качества, что положительно скажется на звуке в автомобиле.

Можем порекомендовать  вам воздержаться от покупки недорогих сигнальных кабелей, коих на рынке имеется множество. Так, например, широко разрекламированные недорогие кабели от компании Mystery имеют посредственное качество и поэтому быстро выходят из строя, при этом качество звучания магнитолы не выдерживает никакой критики.

Помните о том, что ваш усилитель может работать с числом каналов от двух до пяти. Вы должны ознакомиться со спецификацией вашего усилителя и в зависимости от этого выбирать кабель с аналогичным количеством каналов. Только после этого можно прокладывать кабель и производить подключение. Как правило, с подобным каких-либо трудностей не возникает.

Включение усилителя

Подав 12 В напряжения на вход Remote вы сможете подключить усилитель. Включение может выполняться как кнопкой на усилке, или же при помощи магнитолы, если она поддерживает управление внешними устройствами. Отметим, что управление с кнопки удобно в тех случаях, если к усилителю также подключен и сабвуфер. При управлении с магнитолы автоматика самостоятельно включает и отключает усилитель при включении и выключении магнитолы.

Для подключения управления с магнитолы необходимо подключить к магнитоле с выхода Remote провод синего цвета. Если усилитель включается кнопкой, необязательно она должна располагаться на усилителе. Зачастую подобное неудобно, когда усилитель располагается в багажнике. Вы с легкостью сможете сделать такую внешнюю кнопку,  один из замыкающих контактов которой подключается к выходу Remote, а второй к плюсу в бортовой сети. Можем порекомендовать плюс брать от прикуривателя.

Прокладка проводов и подключение

Провода для питания усилителя от аккумулятора необходимо прокладывать через моторный отсек и далее через салон к месту установки усилителя. В большинстве случаев приходится вести провода в багажник, где и располагается усилитель. Чтобы защитить провода от механических повреждений рекомендуем использовать гофрированные трубки. Не следует при прокладке пережимать провода, и старайтесь по максимуму использовать имеющиеся технические отверстия.

Так, например, через моторный отсек в салон провода можно провести через многочисленные технические отверстия и далее уже осуществлять прокладку внутри салона авто. Про проходе через техническое отверстие провода рекомендуется защищать от перетирания дополнительно. Для этого можно использовать изоленту или резиновые кембрии большого диаметра.

Подключение проводов выполняется следующим образом:

Красный плюсовой провод подключаем первоначально к усилителю. Вам потребуется клемная колода, имеющая три контакта. Плюсовой контакт на усилителе имеет надпись Batt или просто знак +. Черный минусовой провод подключаем к контакту с надписью GND или значком -.

Подключив провода к усилителю, можно приступать к подключению их к аккумуляторной батарее. Соответственно подсоединяем черный провод напрямую к минусу на АКБ, а красный плюс первоначально подключаем к предохранителю и лишь после этого выполняем соединение с плюсовой клеммой на аккумуляторе.

Сигнальные или как их еще называют межблочные провода первоначально следует подключить к соответствующим выходам магнитолы и лишь потом соединять их с усилителем. На магнитоле выходы помечены как Front, то есть передние динамики и Rear – задняя акустика. Разъем белого цвета соответствует левому каналу, а красный цвет – правому каналу.

Аналогичным образом с соблюдением сторон выполняется подключение провода к усилителю. Помните лишь о необходимости подключения провода управления, для чего к клемме Remote подсоединяется соответствующий провод от магнитолы напрямую или же через кнопку включения.

Подключение динамиков

Подключение динамиков к усилку выполняется при помощи мостовой и линейной схемы подключения. При линейной схеме подключения каждый канал направляется на свой динамик. При мостовой технологии подключения суммируется мощность от двух каналов. Отметим, что мостовая схема применяется в тех случаях, если в системе дополнительно используется сабвуфер.

Подключение выполняется к соответствующей клемной колодке на усилителе. На усилке каналы помечены Ch2, Ch3, Ch4 и так далее. Каждый канал имеет два контакта – минусовой и плюсовой. Провода от динамиков в полном соответствии с полярностью подключаются к усилителю.

На этом вся работа по подключению усилителя в автомобильную аудиосистему полностью завершена. Вам осталось лишь настроить как сам усилитель звука, так и магнитолу.

Четыре схемы подключения усилителя и акустики

Первая схема

Головное устройство имеет лишь один выход на тыл или фронт. В данном случае вам необходимо подключать только фронтальную или тыловую акустику. Пищалку можно подключать к среднечастотному динамику параллельно через конденсатор.

Вторая схема

У головного устройства имеется два линейных выхода для тыла и фронта. Подключаем фронтальную или тыловую акустику. Пищалка  подключается на трехполосные динамики и среднечастотный динамик для фронта. Блины желательно подключить каждый на свой канал.

Третья схема

Головное устройство имеет два линейных выхода. Подключается фронтальная или тыловая акустика и сабвуфер. Пищалка  подключается на среднечастотный динамик. Акустика  подключается к своему каналу, а саб к двум оставшимся каналам в мостовом варианте.

Четвертая схема

Имеется лишь один линейный выход. Подключаем сабвуфер и акустику с тыла или фронта. Используя RCA разветвители подключаем второй вход на усилителе. Саб подключается на свободные каналы в мосту.

Три схемы подключения усилителя и акустики

Первая схема

Головное устройство имеет один выход на перед или зад. Требуется подключить фронтальную или тыловую акустику. Имеется также среднечастотный динамик и пищалка. Подключаем пищалку через конденсатор параллельно среднечастотному динамику.

Вторая схема

Имеется два линейных выхода. Требуется провести подключение фронтальной и тыловой акустики. Сзади используются блины, а спереди подключаются пищалки. Сзади блины подключаются к своим индивидуальным каналам.

Третья схема

Имеются сразу два линейных выхода на перед и тыл. Подключается акустика и сабвуфер. Тыловая или фронтальная акустика требует использования индивидуальных каналов, а саб подключается  к оставшимся каналам.

Питание аудиосистемы автомобиля

www.radiochipi.ru


Смотрите также

faq-ru.ru

  Карта сайта, XML.