Часто задаваемые вопросы

 

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

https://faq-ru.ru             

 

Потенциометры для гитары как выбрать


Апгрейд гитары: замена потенциометров - статьи для гитаристов от Струнки.ру

Мы продолжаем серию статей о гитарном апгрейде и сегодня поговорим о том элементе, на который большинство желающих усовершенствовать свое звучание обращают внимание, к сожалению, только в самый последний момент – речь пойдет о потенциометрах.

Что такое потенциометр и зачем он нужен?

Потенциометр – это часть гитарной электроники, благодаря которой мы можем плавно регулировать тон и громкость инструмента. С технической точки зрения потенциометры представляют собой резистор с переменным сопротивлением. Например, значение сопротивления в 250 кОм в технических характеристиках обозначает, что наш резистор сможет изменять его в диапазоне 0…250 000 Ом.

При монтаже электроники потенциометры располагаются в цепи между выходом гитары и заземлением. Соответственно, выкрученная наполовину ручка громкости урезает сигнал пополам: одна половина идет на выход, а вторая – на «землю».

Аналогичным образом функционирует и ручка тона – с тем лишь отличием, что урезается сигнал высоких частот благодаря установке дополнительного конденсатора. Помимо этого, регулятор тона не устанавливается напрямую между датчиками и выходом – он, скорее, представляет собой составную часть потенциометра громкости.

 

Как выбрать потенциометр для гитары?

Итак, углубимся в теорию. Когда ручка громкости выкручена на максимум, сопротивление в потенциометре составляет 0 Ом. Однако чисто технически он не исчезает из схемы и непрерывно функционирует, пропуская больше частот на выходной сигнал и практически нулевое количество сигнала в землю. На практике выходит, что чем большее сопротивление имеет потенциометр, тем меньшее количество частот он урезает и тем меньше влияет на тон гитары.

Первая аксиома, которую следует знать: потенциометры с большим сопротивлением звучат ярче. Это может быть практически незаметно, но это так.

Именно по причине возникновения подобных потерь большая часть крупных производителей, например, именитые CTS, начали выпускать потенциометры «без нагрузки». Их особенность состоит в том, что потенциометр выключается из схемы при выкручивании громкости на максимум – так сигнал со звукоснимателя идет напрямую на выход.

По той же причине большинство хамбакеров на гитару устанавливаются в сочетании с потенциометрами на 500 кОм, а синглы – с 250 кОм. Хамбакеры обычно имеют менее звонкий тон, и желательно, чтобы на выход попадал более яркий сигнал, что и обеспечивает наличие резистора с большим порогом сопротивления. Интересный факт: на винтажных Fender Telecaster устанавливались потенциометры на 1000 кОм, что делало их звучание максимально ярким и резким. Это нравилось далеко не всем гитаристам, но была придумана интересная фишка: если громкость прибрать на 5-10%, то гитара начинает звучать действительно необычно!

 

Типы гитарных потенциометров

С сопротивлением потенциометров картина относительно ясна, теперь поговорим о типах потенциометров. Существует их очень много, но в качестве гитарных нас будут интересовать только линейные и логарифмические. При повороте ручки громкости они работают по-разному:

  • Линейные изменяют ее линейно и равномерно - обозначаются B, см. график ниже;
  • Логарифмические меняют громкость менее равномерно: в средних значениях, при повороте ручки, громкость изменяется меньше, чем в крайних значениях (1-2 или 9-10) - обозначаются А, см. график ниже.

По сути, большинство специалистов сходятся во мнении, что логарифмические потенциометры лучше подходят для тех гитаристов, которым нужно часто управлять динамикой звука.

Для такого же тонкого управления динамикой линейный потенциометр потребует большего хода, его нужно будет больше крутить. Аналогична ситуация и с ручками тона.

 

Перед началом апгрейда изучите уже установленные потенциометры. Многие музыканты говорят, что разницы между маленькими и большими потенциметрами нету, однако мы рекомендуем заменить маленькие на полноразмерные – по опыту они более плавно управляются, служат дольше. Мини-модели устанавливаются обычно на недорогих серийных гитарах – заменив потенциометры, вы сразу ощутите разницу в звуке. В крайнем случае, на маленькую деку рекомендуем устанавливать маленькие потенциометры от CTS.

 

Наконец, поговорим о том, какие бренды предлагают купить потенциометры и какие из них имеют наиболее высокое качество.

 

Alpha (Тайвань/Корея)

Качественные потенциометры с невысокой ценой – успешно конкурируют с продукцией от DiMarzio и CTS. Обычно используется в гитарном оборудовании (кабинеты, процессоры, педали эффектов и т.д.), но в последние годы стали популярны и среди гитарных мастеров и любителей апгрейда. Рекомендуем как один из бюджетных вариантов апгрейда электроники и поиска «своего звука».

 

CTS (США)

Одни из признанных лидеров рынка – имеют более высокую цену, но и, соответственно, более высокое качество. Надежные, имеют плавный ход, не шуршат даже после нескольких лет активной игры. Устанавливаются на большинство серийных инструментов ценовой категории выше среднего – Fender, Gibson, Jackson и т.д.

 

DiMarzio (США)

Один из самых главных конкурентов CTS – продукция высокого качество и с высокой долговечностью. В ассортименте различные конструкции потенциометров, сама электроника быстро и комфортно устанавливается, максимально удобна для пайки.

 

Hosco (Япония)

Достаточно молодой и набирающий обороты бренд предлагающий потенциометры мини- и полноразмерные потенциометры, а также модели пуш-пул. При достаточно высокой цене предлагает истинное японское качество электроники и невероятно легкий ход. Используются во многих современных кастом-мастерских.

 

Выводы

Итак, основные моменты, которые следует учитывать при замене потенциометров:

  • Разница между дешевыми китайскими потенциометрами и дорогими моделями от известных брендов есть: и в звуке, и в удобстве пользования, и в долговечности. Стоит лишь помнить, что разницу эту заметят далеко не все.
  • Замена потенциометра может кардинально изменить возможности гитары – достаточно вспомнить хотя бы концентрические потенциометры (смешивают звучание двух датчиков) или пуш-пулл переключатели (делают отсечку катушке в датчиках). При этом замена потенциометра займет даже у новичка не более 10 минут, а стоимость комплектующих – не сильно ударит по карману.
  • Большинство серийных гитар ценовой категории «ниже среднего» оснащены очень плохими потенциометрами – с ними вы не получите плавного хода, будете терять частоты, а через полгода-год использования с большой вероятность услышите шуршание и треск при регулировке звука.

По материалам статьи Максима Иванова для Kombik.com. 

www.strunki.ru

Апгрейд гитары: потенциометры - Блог - Kombik.com

21 июля 2012 | Максим Иванов

Привет! Тема сегодняшней статьи — гитарные потенциометры. Для тех из вас, кто не знаком с этим словом, это такие штучки под крышками крутилок, которые управляют громкостью и тоном. Верьте или нет, но эти ребята влияют на ваш звук, причём очень основательно. Сопротивление, плавность хода и его глубина, общее качество изготовления — всё это сказывается на звучании вашей гитары. Давайте разберёмся, почему так происходит.

Как потенциометры работают в вашей гитаре.

Сам по себе потенциометр — это резистор с переменным значением сопротивления от 0 до n Ом, где n – значение сопротивления потенциометра. Так что, если у вас потенциометр на 500 кОм,он соответственно может работать в любом значении от 0 до 500 000 Ом. Этот переменный резистор подключается между выходом вашей гитары и землёй. Когда вы играете с ручкой громкости на максимуме, сигнал полностью идёт на выход гитары, если ручка громкости убрана в ноль, сигнал полностью уходит в землю. Если где-то между 0 и 10 — в землю идёт только часть сигнала. Ручка тона работает по схожему принципу, только между землёй и потенциометром ставится конденсатор, который пускает высокие частоты только в землю. Также ручка тона не подключается напрямую между звукоснимателем и выходом из гитары, это, скорее, часть схемы с ручкой громкости.

Вот самые частые вопросы, которые нам задают:  Как влияет на тон величина сопротивления потенциометра?  Зачем вообще выпускают разные потенциометры с разным сопротивлением?  Какой потенциометр мне использовать в моей гитаре?

Постараюсь объяснить. Когда ручка громкости повёрнута на максимум, сопротивление между звукоснимателем и выходом из гитары равно 0 Ом. Но на самом деле, потенциометр из схемы никуда не исчезает и в этот момент он тоже работает. Просто в этом случае он не пускает в землю определенные частоты. Своего рода низкочастотный фильтр, похожий на ручку тона, только для сверх-высоких частот. Чем больше сопротивление потенциометра, тем больше сопротивление между звукоснимателем и землёй, и тем меньше на тон влияет этот фильтр. Потенциометры на 500 кОм звучат ярче, чем на 250 кОм.

Компания CTS а также некоторые другие производители выпускают так называемые потенциометры «без нагрузки». Они работают таким образом, что когда ручка громкости повёрнута на максимум, потенциометр выключается из схемы, таким образом сигнал от датчика идёт напрямую на выход гитары.

Теперь становится понятным, почему большинство хамбакеров работают в паре с 500 кОм потенциометрами, а сингловые датчики — с 250 кОм. Обычно хамбакеры звучат не так ярко как синглы и чем больше высоких попадёт на выход из гитары, тем лучше. Это вовсе не означает, что это единственная схема, просто так повелось при производстве гитар и это уже давно стало стандартом. Одна вещь, которая может показаться странной — ручки громкости в старых телекастерах, там используются резисторы на 1 МОм. Так между землёй и и звукоснимателем почти нет сопротивления, и почти все частоты попадают на выход. В телекастерах из-за этого очень яркий звук, который не все любят, но есть одна интересная фишка. Если ручку громкости немного прибрать, гитара звучит так, как ее никакой ручкой тона не настроишь. Попробуйте!

Ну вот, возникла еще одна проблема. Когда вы прибираете громкость, высокие частоты немного срезаются и сигнал в целом становится темнее . С одной стороны это круто — вы получаете звук, который нельзя было бы получить в других ситуациях просто с ручкой тона. Эту особенность ценят любители винтажного звука и гитар, но большинство современных гитаристов хотят, чтобы звук был максимально честным и прозрачным, независимо от того, в каком положении находится ручка громкости. Этот вопрос можно решить довольно просто. Берется конденсатор и/или резистор, подключенные параллельно ко входу и выходу потенциометра. Самый популярный комплект - это 0.001µf конденсатор и 150кОм резистор , подключенные параллельно. Для разных звукоснимателей бывают разные сочетания резисторов и конденсаторов. Также существует много мнений по поводу того, что лучше звучит. Так что есть смысл использовать гугл, если вдруг вы захотите полезть в такие дебри гитарного звука.

Типы потенциометров

Итак, с уровнем сопротивления разобрались. Вообще существует много разновидностей потенциометров, но нас гитаристов интересуют только две: линейные и логарифмические. Эти два работают по-разному, когда вы крутите ручку громкости. Линейный потенциометр, как вы уже догадались, изменяет громкость линейно. Если бы нужно было нарисовать график увеличения громкости в зависимости от сопротивления потенциометра, это была бы прямая линия под углом 45 градусов к осям, или y=x.

Логарифмический потенциометр увеличивает громкость более быстро, самые большие изменения происходят где-то между значениями 9 и 10 потенциометра, где 10 — максимум. Убирая громкость дальше, падение уровня громкости все менее заметно. Природа человеческого слуха такова, что логарифмические потенциометры звучат как линейные. Если вы часто пользуетесь ручкой громкости, управляя динамикой звука, вам нужен логарифмический потенциометр. С линейным потенциометром для получения того же результата придётся довольно сильно крутить ручку громкости, требуется больший ход. То же самое в случае с потенциометрами тона. Логарифмические звучат более естественно и их нужно меньше крутить. Некоторые спорят с этим относительно ручки тона, но в целом, по крайней мере, начёт ручки громкости мнения сходятся. Я рекомендую использовать логарифмические потенциометры в гитаре, хотя и те и другие будут работать как надо и ничего вам не испортят.

1. Alpha

Давайте взглянем на бренды. Для начала посмотрите какие потенциометры стоят в вашей гитаре, если они маленькие — их надо менять. Полноразмерные потенциометры звучат лучше, более плавно управляются и служат дольше. Мелкие обычно используют, чтобы сэкономить на производстве. Разницу вы сразу почувствуете, если поставите что-то вроде DiMarzio, Alpha или CTS. Если места в гитаре мало, попробуйте мини-потенциометры CTS, они работают довольно хорошо.

2. CTS

Большинство серийных гитар нижнего ценового диапазона комплектуются дерьмовыми потенциометрами. Там идёт экономия на каждой мелочи, резисторы имеют разброс по сопротивлению в +/-20%, работают они не всегда плавно. Если у вас стоит 500 кОм потенциометр, на деле это может быть 480 или даже 448. Так что, если вы видите в вашей гитаре какой-то noname китайский — меняйте без разговоров. И конденсаторы тоже меняйте. Звук станет лучше. Про звукосниматели вы и сами знаете.

Потенциометры CTS используются в гитарах Fender, а Alpha обычно используются в гитарном оборудовании. А вот DiMarzio проще всего купить в России. Цены вполне адекватные, потенциометры надежные и работают как надо.

3. DiMarzio

В последние годы появились производители гитарных потенциометров типа Alessandro и Bourns, это категория «бутик», там более крутой контроль качества и отбор по жёстким параметрам (+/- 5%). Они как правило выпускаются в закрытых корпусах, которые предотвращают попадание пыли и грязи, тем самым избавляя вас от хруста в звуке, разрабатываются они с учетом особенностей человеческого слуха и звучат максимально плавно и естественно.

4. Alessandro

В целом звук — штука субъективная. Если меня спросят, есть ли разница между потенциометром за 50 долларов и за 10, я скажу «да». Но далеко не все это могут услышать и почувствовать, не говоря уже о том, чтобы за это заплатить. Так что если вы не сильно заморачиваетесь тюнингом вашей гитары, ставьте что-то стандартное. Лично я пользуюсь CTS для громкости и DiMarzio для тона.

5. Bourns

Поменять потенциометр — это порой может быть самый простой способ улучшить звук вашей гитары. Можно поставить push/pull переключатель, который будет отсекать катушки или переключаться между последовательным и параллельным вариантом соединения датчиков, есть также концентрические потенциометры, которые позволяют смешивать звучание двух звукоснимателей, а также круглые переключатели позиций датчиков — как в гитарах PRS. Потенциометр вы можете заменить буквально за пару минут и все что вам нужно это паяльник. Стоят они недорого, попробуйте новые и сравните со старым. Как мы всегда советуем — доверяйте только своим ушам. Кто знает, вдруг ваша гитара зазвучит так, как до сих пор не звучала. Стоит того, не правда ли?

www.kombik.com

Модифицирование гитары. Часть вторая - электроника: andrew_kul — LiveJournal

В прошлый раз я описал разные варианты получения другого звука с помощью звукоснимателей. В этот раз опишу модификации темброблока.

Потенциометры

Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость – часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть – в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.

Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра – тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры – 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.

Сохраняя верха

Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс – для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.



Уходя на глубину

Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона – это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.

Varitone

Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.

Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.



Более интересна конструкция оригинального Varitone от Gibson. Он дает возможность именно «вырезать» частоты, меняя звук в корне. С такой штукой не нужно больше ничего практически, никакого эквалайзера или отсечек – все звуки уже под рукой.

Killswitch

Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать – Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.

Встроенный бустер

Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.

Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку – то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит – купить обычные диоды куда дешевле.


День независимости

Любители включать два датчика одновременно на гитарах с раздельными регулировками громкости знают, что если выкрутить одну громкость в ноль, звук исчезнет совсем. Тем не менее, проблема решается простой перестановкой проводов на потенциометре, как на схеме. После этого при выкручивании в ноль громкости будет отключен только конкретный датчик. Честно говоря, я не знаю в чем тут магия, но это работает.
Правда, есть и побочный эффект. Дело в том, что при таком подключении два датчика будут работать всегда, но на крайне минимальной громкости - на такой, что второго датчика даже слышно не будет.


Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.

Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?

andrew-kul.livejournal.com

Пять простейших модификаций для электрогитары / workshop / Jablog.Ru

Некоторые гитарные маньяки гоняются за всеми возможными модификациями, которые только существуют — им важно не столько получить нужное звучание, сколько попробовать все самому и понять, что это вообще такое и с чем едят. И вот, если у вас на столе лежит без дела паяльник, а у вас по весне случился зуд или очередной приступ DIY — то эта статья для вас.

Я считаю, что нужно обойти вниманием такие уже заезженные и известные каждому отсечку хамбакера, фазу/противофазу хамбакера и последовательное-параллельное включение датчиков — это уже давно всем известные вещи, скоро отсечка будет даже в утюге. Также я не стану рассматривать откровенно аудиофильские штуки типа распайки серебрянными проводами посеребреным припоем с конденсаторами из волос девственниц, срезанных в полнолуние под молитву Святому Гитарию и прочую подобную фигню.

Повышаем сопротивление

Достаточно простая модификация, позволяющая немного повысить выходной сигнал с гитары и увеличить количество высоких частот в звуке. Для этого нужно заменить имеющийся потенциометр громкости в гитаре на другой, с бОльшим номиналом. Непосвященному человеку, возможно, покажется это бредом — мол, каким образом это что-то поменяет в звуке? Но инженеры одобрительно закивают.

Почему же это повлияет на звук? Дело в том, что потенциометр громкости является обыкновенным делителем напряжения — меняя сопротивление потенциометра мы регулируем соотношение электричества, которое «утекает» в «землю» и которое идет в усилитель. Ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления, а значит чем выше будет общее сопротивление потенциометра — тем меньше его «утечет» в землю.

Отсутствие альтернативы

Впрочем, если вообще убрать потенциометр — то «утекать» току попросту будет некуда, правда в таком случае теряется возможность регулировать громкость. Можно добавить обычный переключатель или пуш-пулл, который будет включать в цепь регулировку громкости и отключать ее.

Отлавливаем верха...

Те кто часто пользуется ручкой громкости знают — если прибрать громкость — верха теряются. Что с этим сделать? Установить тонкомпенсатор (на забугорных сайтах — Treble bleed cap). Это конденсатор с небольшой емкостью (0,001-0,01мкФ), который ставится на потенциометр громкости и «перебрасывает» высокие частоты в обход регулировки громкости. Некоторые ставят еще и небольшой резистор на конденсатор, но это уже кому как больше нравится.

… И убираем верха!

Ручка тона — целый простор для поисков. Собственно, пассивный тон в электрогитаре устроен достаточно просто — обычный фильтр частот на конденсаторе. Обычно в гитарах стоит конденсатор 0.047 или 0.022 мкФ, но кто сказал, что нельзя ставить кондеры с другими номиналами? Меняя конденсаторы можно варьировать степень максимальной глубины тона при выкрученной ручке. Все просто — чем больше емкость конденсатора, тем более глубокий тон в итоге можно получить. Однако, ставить конденсатор емкостью больше 0,1 мкФ смысла в принципе нет. Также с помощью переключателей можно сделать «постоянные» частотные фильтры, подобно тем, что стоят в гитарах Gretsch. Реализация похожа — только вместо потенциометра конденсатор соединяется с «землей» и переключателем.
Ищем баланс

Эрик Клэптон, помимо множества клевых песен, подарил миру еще и свою именную гитару, в которой стоит интересная штука — TBX Tone Control. Это достаточно простая модификация, состоящая из сдвоенного потенциометра и резистора с конденсатором. Благодаря такому фильтру можно обрезать низ или верх в зависимости от того, куда повернуть ручку тона. Для всех желающих Fender даже продают отдельно такую штуку, которую нужно просто впаять в гитару и наслаждаться. Ниже — видео с демонстрацией этого мода в подписной гитаре Клэптона.

Все приведенные моды достаточно просты, для их реализации нужно всего лишь уметь спаять две детали вместе. Если же лень или есть деньги — любой мастер сделает любую из этих модификаций на вашем инструменте. Главное — не бойтесь экспериментировать!

jablog.ru

Pretty Underground:Workshop. О потенциометрах и устройстве темброблока / workshop / Jablog.Ru

Мы все знаем, что помимо гитарных звукоснимателей, о которых уже шла речь в jablog.ru не однократно в гитаре есть и темброблок – с регулировками громкости и тембра. Знаем также из каких элементов он состоит: потенциометры и конденсатор. Хотелось ба рассмотреть его работу подробнее. Начнём с темброблоков для гитар с пассивными схемами.
И ответить на ряд вопросов, таких как:
— Какие характеристики у потенциометров бывают?
— Как устроен темброблок?
— Почему в темброблоки ставят разные по номиналу потенциометры?
— Как влияет номинал потенциометра на звук?
— Какой по номиналу потенциометр лучше?
— Как влияет емкость конденсатора в регулировке тембра на звук?

Начнём! :)

Вопрос№1 — Какие характеристики у потенциометров бывают?

Потенциометры имеют 2 основных параметра – сопротивление(этот параметр стандартизирован) и характеристикой, которая указывает на то, как меняется соотношение сигнала при вращении штока (рисунок 2).

Характеристик у гитарных потенциометров две – А (обозначают логарифмические потенциометры — audio) и В (линейные). Потенциометры с хр-кой А создают эффект постепенного увеличения громкости или тона, с В – резкой.
Сопротивление. Наиболее популярные в гитаростроении потенциометры в 250кОм и 500кОм. Однако также в пассивных схемах встречаются и 50кОм, и 1МОм.
Неужели никого не интересовал вопрос – а почему именно 250кОм и 500кОм?
Мы знаем, что 250кОм обычно встречаются в Стратах. Также знаем, что Лео Фендер, помимо гитар делал и усилители. Т.е. он также знал и их параметры. Например – входное сопротивление.
На этом мы перейдём дальше.

Вопрос№2 — - Как устроен темброблок?

Полная иллюстрация, изображающая устройство и принцип работы всей схема от реального звукоснимателя до усилителя, включая его представлена на этом рисунке.
Темброблок представляет собой делитель тока. Рассмотрим его работу по порядку.

Ручка громкости
Когда потенциометр громкости выкручен на минимум т.е. сопротивление его практически равно нулю – весь ток через него идёт на землю. Гитара молчит.
Когда потенциометр громкости выкручен на максимум, т.е. сопротивление его велико, ток через него незначителен и весь полезный сигнал идёт на усилитель. Мы слышим максимум сигнала от гитары.
Когда мы вращаем ручку громкости – мы меняем соотношения токов которые идут на усилитель и на землю – через потенциометр. Это и имеют ввиду, когда говорят, что потенциометр выступает в роли делителя. Всё просто до нельзя.

Ручка тона
Тоже самое и с тембром, только в случае тембра потенциометр соединён с землёй не напрямую, а через конденсатор. Свойство конденсатора таково, что чем меньше частота тока, тем больше сопротивление ему у конденсатора. Грубо говоря — он не проводит постоянный ток, а сопротивление переменному току разное и зависит от частоты сигнала (такое сопротивление называется реактивным).
Есть формула такая: Хс=1/2пfC, где С – емкость конденсатора, f – частота сигнала, п=3,14. По ней можно найти реактивное сопротивление конденсатора для любой частоты. Кому интересно – можно порисовать диаграмму зависимости сопротивления от частоты от 0 до 20кГц. При стандартных значениях конденсаторов для страта:
:
На схеме представлены параметры подобные синглу со стратовским темброблоком. Значение входного сопротивления комбика взято у модели Fender Pro Junior. :) Замечательный такой простенький ламповый аппарат, имеющий только 2 регулировки — громкость и тембр. Один из моих любимых.

А также, на схеме ниже, для Les Paul.

На схеме представлены параметры подобные хамбакеру с элементами таких номиналов, которые ставятся на Gibson. Значение входного сопротивления комбика тоже.
Да, как видно, значениями емкости гитарного кабеля и усилителя пренебрегаем в обоих случаях.

Сопротивление регулятора тона состоит из 2-х составляющих: активной (потенциометра) и реактивной – конденсатора (который, собственно и обеспечивает срез ВЧ).
Ну и крутя потенциометр мы или увеличиваем, или уменьшаем активную составляющую сопротивления – т.е. общий ток через «тон».

Остальные вопросы:
— Почему в темброблоки ставят разные по номиналу потенциометры?
— Как влияет номинал потенциометра на звук?
— Какой по номиналу потенциометр лучше?
— Как влияет емкость конденсатора в регулировке тембра на звук?

Именно поэтому – чем больше значение сопротивления потенциометров, тем больше сигнал на входе усилителя. При одном и том же значении входного сопротивления усилителя. Все соотношения токов считаются по схеме.
Можно предположить, что Лео Фендер ставил потенциометры в 250кОм, т.к. его гитары были звонче собратьев из фирмы Гибсон, а также из-за того, что усилители имели низкое входное сопротивление. С Гибсон же – наоборот. У них высоких меньше. Поэтому чтобы больше сигнала передавалось, они ставили потенциометры с большим номиналом.
Все эти вещи можно представить и посчитать наглядно по упрощенным схемам. (Подробнее об усилителях можно почитать — информации много)

Известно, что ВЧ воспринимаются на слух громче, чем НЧ. Поэтому увеличение номинала потенциометра увеличивает ток на усилитель, а значит, у нас складывается впечатление, что сигнал резче и ВЧ больше.
Можно ли сделать из этого вывод, что какой-то номинал лучше, а какой-то хуже?
Мне нравится яркий и звонкий звук гитары особенно характерный для моделей Jazzmaster, Jaguar, Mustang. Они, обычно, комплектовались потенциометрами в 1МОм. Хотя на классических Стратах обычно ставятся потенциометры в 250кОм. И это не мешает им «звенеть и петь», особенно моделям из ясеня или ольхи с кленовой накладкой. Во многом здесь звук определяет вся комбинация: датчики-схема-усилитель. А если быть более точным: человек-гитара-аппарат. :)

На последок хотелось бы вернуться опять к конденсаторам. По формуле, указанной выше мы можем увидеть как меняется реактивное сопротивление не только в зависимости от частоты сигнала, но и в зависимости от емкости самого конденсатора.
Также можно установить в гитару срез НЧ, подпаяв конденсатор не параллельно звукоснимателю, а последовательно. :) Мы это делаем в мастерской.
А еще нам скоро(в конце апреля/начале мая) должны привезти много разных потенциометров для гитар.
С характеристиками А и В, номиналами 25кОм (для активных схем), 50кОм (для активных схем и темброблоков в гитарах Jazzmaster/Jaguar), 250кОм, 500кОм и 1МОм. А также пуш-пулы этих номиналов. Кроме того, уже в наличии потенциометры, позволяющие полностью выключить их из схемы.
Еще у нас есть всякие другие элементы темброблоков – всевозможные переключатели, ручки для потенциометров, конденсаторы.
Заглядывайте в наш магазин при мастерской — Guitar & Parts!
Да, и если остались вопросы – спрашивайте! С удовольствием отвечу.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

P.S.
Сейчас в мастерской намечаются серьёзные изменения. Да и с момента написания первой статьи произошло много всяких событий. Обо всём хотелось бы рассказать и поделиться новым.
Далее:
— Как сейчас обстоят дела у мастерской? Что нового? Какие перспективы развития?
— Статья о том, какой датчик у нас получился, его сравнение с собратом от Di Marzio + теория, как понять какими свойствами обладает ваш звукосниматель исходя из его выходных параметров (емкость + индуктивность).

jablog.ru

Номинал потенциометра громкости / workshop / Jablog.Ru

Так уж сложилось, что даже не будучи гитарным мастером, за жизнь я успел существенное количество раз услышать вопрос «какой потенциометр покупать?». Понятно, что принято «синглы — 250к, хамбы — 500к», с другой стороны очевидно, что если поставить какой-то другой номинал, то взорваться ничего не должно, но что-то все же должно поменяться.

Дальше будет много текста, немного графиков и видео, к которому можно сразу переходить, если графики вам неинтересны.


I) Долгое и нудное предисловие, но без него нельзя.
В комментариях к моей заметке об экранировке было немало критики представленной методики измерений. В прошлый раз я не уделил этому должного внимания, поэтому тут я постараюсь подробно объяснить, что именно я исследую и почему именно таким методом.

1) Что исследуем?

Предметом исследования, как в прошлой заметке, так и в этой, является изменение АЧХ электроники гитары при изменении одного из элементов электроники (в прошлой заметке — предположительное увеличение паразитной емкости, в этой — изменение номинала потенциометра громкости).

2) Влияние измерительного тракта.

Любой измерительный тракт неидеален, в моем случае совсем неидеален, да еще и его параметры не известны в полной мере, что не позволяет учесть его вклад в результат измерения. Но так как я не задаюсь целью получить АЧХ электроники конкретной гитары, а стараюсь выяснить, что в АЧХ изменилось, произвести не количественную, а качественную оценку, то этим можно пренебречь. Если начинка гитары имеет резонансный пик на частоте «X», а после каких-то манипуляций он, к примеру, смещается на частоту «Y», то какой бы кривой не была АЧХ измерительного тракта (в разумных пределах, конечно), обнаружить это труда не составит. Добавление в тракт усилителей, микрофонов и т.п. внесет свой вклад в результат, но качественно его не изменит.

3) Состав измерительного тракта.

Все как в прошлый раз — тестовый сигнал с ПК через звуковую карту подается на колонку genius, которая преобразует его в колебания магнитного поля. Эти колебания улавливаются звукоснимателем гитары, сигнал с гитары через ту же звуковую карту записывается для последующего анализа.

4) К чему такие сложности, почему бы не дергать струны? Почему бы не ограничиться прослушиванием? Почему не видно гармоник?

Без паники (вы же захватили с собой полотенце?), господа! Гармоники (они же обертоны) никуда не делись и при спектроанализе видны, можно сказать, что он именно их и показывает =) Подробнее как-нибудь в другой раз, а пока для примера спектры записей 1-й и 6-й струны на 5-м ладу:

Гармоники видно, а вот с анализом подобного графика будет непросто, выглядывать что-то в подобном «лесу» — так себе развлечение. Ну и человек совсем не машина, добиться единообразия входного сигнала крайне непросто.

Именно потому, что исследую я начинку гитары, а не качество дерева, струн или свои исполнительские способности, я вместо колебаний струн и звучания гитары в целом использую искусственно «загнанный» в звукосниматель белый шум, который содержит в себе все частоты слышимого диапазона в равном количестве. В моем случае именно белый шум использовать необязательно, можно использовать розовый или любой другой (см. пункт 2).

«Гитару надо слушать, а не измерять» — не один раз встречал я такое мнение. Более того, я с ним полностью согласен. Но справедливо оно только, если вас интересует, подходит ли вам гитара, если же вас по тем или иным причинам интересует, чего у нее там внутри происходит, то не будет грехом дополнить прослушивание измерениями и расчетами.

II) Приступаем!
Пара взмахов паяльником, и наш подопытный приобретает следующий вид:

Фильтр, как фильтр. Я поставил вместо родного 500 кОм потенциометра 1 МОм (измеренное — 910 кОм) в реостатном включении. Теперь «виртуальный» регулятор громкости всегда в максимальном положении, а поворотом ручки, ранее отвечавшей за громкость, я буду менять его номинал в диапазоне 0 — 910 кОм.

Для удобства определения сопротивления на потенциометр был надет стратокастерный кноб и в соответствии с его градуировкой измерены значения сопротивления, соответствующие позициям от 1 до 10.

Гитара в данном случае у меня о двух хамбекерах, а геометрия моего, с позволения сказать, «излучателя» позволяет «загнать» сигнал только в сингл, поэтому я сделал отсечку на бриджевом датчике, с которым и буду дальше работать.

Теперь, как и в прошлый раз — колонка располагается над звукоснимателем, серия периодов белого шума, в периоды тишины изменение установки потенциометра. Спектроанализ, эксель, график:

Еще раз повторю, это не АЧХ гитары и даже не АЧХ ее электроники. Это АЧХ всего измерительного тракта, включающего в себя электронику гитары!

Как видно, существенное влияние на громкость сигнала во всем диапазоне уменьшение сопротивления начинает оказывать только после 85 кОм (когда активное сопротивление датчика становится сопоставимым с сопротивлением нагрузки), а вот в районе 4 кГц заметные изменения есть уже после 640 кОм. Собственно, при уменьшении сопротивления резонансный пик на этой частоте становится все меньше и меньше, в конце концов исчезая полностью.

Хоть масштаб драмы виден невооруженным взглядом, но как именно будет звучать уменьшение резонансного пика? Надо слушать! Но чуть позже, сначала проверка адекватности данных.

III) Сверяемся с опытом предков.
«Не первый же я этим решил заняться?» — подумал я и полез в гугл. На удивление быстро была найдена эта статья (первый вариант которой был опубликован незадолго до моего рождения =)).

Как видно, хоть я и не могу похвастаться столь «правильными» графиками, все же данные получены вполне адекватные. Беглый просмотр статьи выявил, что даже методика измерений в общем схожая, разве что вместо колонки genius использовалась катушка от хамбекера и усилитель мощности (что безусловно правильно, но я оперировал тем, что было под рукой), при этом методика снятия АЧХ использовалась классическая — подача синуса разной частоты и измерение амплитуды. Также в статье имеется большое количество пояснений, графики от изменения емкости, и много чего еще. Настоятельно рекомендую!

Именно после обнаружения этого труда я решил остановиться на исследовании только номинала потенциометра, хотя изначально планировал повторить измерения и для емкости (посыпаю голову пеплом, это нужно было сделать еще в прошлый раз).

IV) Пора слушать!
Гитару позаимствовал у товарища. Узнать в гриме ее непросто, но это Squier Obey Graphic Telecaster.

V) Выводы.
Донести я в общем-то хотел две мысли:

1) В вашей гитаре уже заложен немалый потенциал кастомизации звука. И если вы, к примеру, задумались о замене звукоснимателей, то возможно имеет смысл для начала поэкспериментировать с номиналом потенциометра громкости (высотой резонансного пика) и емкостью кабеля (частотой резонанса и среза ВЧ). Это не влетит вам в копейку, но может стать весьма увлекательным опытом, который позволит услышать ваш инструмент с новых сторон.

2) Измерения сами по себе не требуют лаборатории и штата научных сотрудников. Понятно, что оборудование упрощает жизнь, позволяет добиваться большей точности, но если вы понимаете, что измерять, как измерять и что в измерении важно, а что не очень, то можно добыть нужную информацию при помощи подручных средств. И это относится не только к гитарам ;)

VI) Заключение.
С одной стороны я, конечно, не сделал ничего нового (правда, я был несколько удивлен тем фактом, что имеется до такой степени близкий по методике труд) и, можно сказать, изобрел велосипед. В конце концов, все это можно было бы посчитать или получить куда более красивые данные в симуляторе, да и чего уж греха таить, ничего нового для себя я найти и не планировал, но мне было приятно уделить некоторое время «независимому исследованию», и надеюсь, вам было интересно проделать со мной этот путь. Искренне рад, если помог кому-то пролить свет на то, что происходит «там внутри».

jablog.ru

Три гитарных мода, которые нужно обязательно попробовать: 1. PTB Mode / workshop / Jablog.Ru

Нет равнозначных модификаций гитарной распайки. Некоторые из них почти незаметны и не меняют звук кардинально, а добавляют лишь какие-то оттенки, тогда как другие радикально меняют звук, открывая для гитариста новые творческие направления.

Взять хотя бы так называемые «винтажный» мод или распайка «а-ля 50е». Это там, где конденсатор припаивается к потенциометру громкости на среднюю ножку, а не, как обычно, на третью. Если судить по постам и топикам, посвященным этому моду, можно подумать, что это просто киллер-фича. Ну да, я пробовал этот мод, он достаточно прикольный, но на звук он влияет не очень сильно – просто меньше теряется яркость звука, если прибирать громкости на гитаре.

Это статья не про такие моды. Каждая модификация, описанная в этой статье, кардинально меняет звуки, которые можно получить от гитары и то, как эти звуки получаются.

Также мы подразумевает, что мало-мальски паять вы умеете. Если нет, то посмотрите обучающие видео на Youtube. Ну и мне не нужно напоминать вам про технику безопасности, да? (Ок, вот я и напомнил).

MOD #1 PTB Tone Control
Что это? Это вариация на тему двух-полосного частотного фильтра, которые в конце своей карьеры сделал Лео Фендер для своих гитар G&L. Тут задействуются два потенциометра тона: один, как обычно, режет высокие частоты, тогда как второй режет низкие. «PTB» расшифровывается, как «passive treble/bass» (пассивный фильтр высоких и низких частот).

Преимущества. Этот мод просто божья благодать для тех, кто ищет большего контроля за перегруженным звуком своей гитары, особенно, если она с хамбакерами. При игре на чистом изменения в звуке относительно малы. Но если поддать жару, то даже небольшой поворот ручки тона, отвечающий за бас, может добавить чистоты и ударности звуку, а также добавить вариаций к вашим кранчевым звукам.

Любой дельный примочкостроитель или гитарист, играющий на 7ми струнке в низких строях, вам скажет, что иногда лучший способ добавить мощи вашим низким звукам – это немного прибрать бас. Почему? Да потому что, именно низкие частоты в вашем сигнале непропорционально сильно искажаются в усилителе или эффектах. И если немного прибрать бас, то можно получить более чистый и сфокусированный звук. При экстремальных значениях фильтра можно получить острый, пронзительный звук похожий на усилители высоких из 60 (требл бустеры), неплохая штука, кстати. Если вы когда-либо боролись с пердящим хай-гейном в ваших усилителях, то вот вам лекарство от метеоризма.

Цена вопроса. В оригинальной схеме G&L используются потенциометры с нестандартным номиналом, но в этом проекте мы берем стандартные потенциометры на 500К, которые вы можете встретить в любой гитаре с хамбакерами. Поэтому все, что вам нужно, это провода, припой и несколько конденсаторов. На гитаре с тремя крутилками мы получим одну мастер-громкость и два мастер-тона, но придется пожертвовать индивидуальными регулировками громкости каждого звукоснимателя. На гитаре с четырьмя крутилками у нас останутся индивидуальные регулировки громкости, но индивидуальных регулировок тона мы лишимся.

Как это звучит. В примере Ex. 1a демонстрируется ручка тона, отвечающая за высокие частоты – тут ничего удивительного. В примере Ex. 1b демонстрируется басовая ручка тона. На чистом звуке, как на примере, почти ничего не заметно, если не прислушиваться к низким нотам. На примере Ex. 1c добавим винтажный германиевый Fuzz Face с максимальным значением гейна и громкости. Если ручку тона не трогать, то сигнал легко перегружает мой винтажный Fender brownface – типичный пердящий звук Fuzz Face. Прибирая бас ручкой тона на гитаре мы получает больше прозрачности и удара в звуке. Я использую только нэковый звукосниматель, меняется только значение поворота басовой ручки тона. Если слишком сильны зарезать бас, то в конце клипа звук становится жестким, если без микса. Но в микс команды он может вписаться идеально. В самом конце клипа, я вернул ручку тона в первоначальное положение, что было понятно, как сильно изменился звук. И это не незаметно.

Как это работает. На диграме 1а приведена оригинальная разводка Лео.

Сигнал со звукоснимателей или с переключателя звукоснимателей разведен на два потенциометра тона. Потенциометр на 500К и конденсатор на 0,022 мкФ дают обычный фильтр высоких частот. А вот потенциометр на 1М и конденсатор на 0,0022 мкФ дает нам фильтр низких частот. (Обратите внимание на числа после запятой в номиналах конденсаторов.) ФВЧ работает как обычно – отводит сигнал на землю. А вот ФНЧ не отводит сигнал на землю, конденсатор тут установлен на пути сигнала (параллельно потенциометру). И сигнал с выхода фильтра идет на потенциометр громкости (250К). Умно!


На Diagram 1b показана моя адаптация схемы для гитар с хамбакерами и тремя крутилками 500 КОмными крутилками.

Для наглядности земляные соединения показаны перевернутым треугольником. Как вы, наверно, знаете, все земляные соединения должны быть соединены друг с другом. (Тут будет удобно припаять земли от звукоснимателей к земле выходного джека. Землю от переключателя звукоснимателей и бриджа посадить на обратную сторону потенциометра громкости, оттуда пустить провод на землю потенциометра высоких. В обычной распайке все потенциометры должны быть заземляны, но тут не обязательно землить басовый потенциометр.)


На Diagram 1C показана адаптация этой схемы для гитар с четырьмя регулировочными потенциометрами, например, Les Paul. От предыдущей диаграммы различие только в том, что что тут потенциометры громкости стоят выше по течению сигнала перед трех-позиционными переключателем, чтобы обеспечить возможность раздельной регулировки громкости.

Делаем по шагам. Не обязательно делать все шаги именно в этом порядке – это просто один из примеров того, как можно.


Т.к. я абсолютно не имею понятия о том, как разведена ваша гитара, то я начал со новенького набора потенциометров. Моя демо-гитара – это Hamer 20th Anniversary. Переключатель звукоснимателей тут расположен прямо рядом с потенциометрами. (Фото 1а)

На фото 1б я развел землю, как описано выше, однако тут земля выходного джека соединена с обратной стороной потенциометра ВЧ. Белый провод с выхода переключателя звукоснимателей я подсоединил к 3ей ножек ВЧ потенциометра (Запомните: если смотреть на потенциометр снизу, и ножки при этом находятся тоже снизу, то 3-я ножка слева, 1-я – справа.) Обычно 3-ю ножку соединяют с потенциометром громкости, но тут сигнал сначала идет на басовый потенциометр.


На Фото 1c я добавил конденсатор ФВЧ между второй ножкой и землей ВЧ потенциометра. Я использовал номинал в 0,022 мкФ. Для большего выреза ВЧ можно брать большие номиналы, например 0,033 мкФ или 0,047 мкФ. Чем больше номинал, тем больше вырез.
На фото 1d я добавил нужные элементы для ФНЧ. Т.к. провода с выхода переключателя должны идти на оба потенциометра тона, то проложил провод от 3й ножки ВЧ потенциометра к 3й ноже басового. И добавил конденсатор номиналом 0,0015 мкФ между его 2й и 3й ножкой. Тут номинал конденсатора означает обратное: чем меньше номинал, тем больше вырез ВЧ. Если 0,0015 мкФ для вас слишком экстремально, то попробуйте взять 0,0022 мкФ. Я добавил провод от 2й ножки басового потенциометра к 3й ножке потенциометра громкости. Соединяем 2ю ножку потенциометра громкости с выходом джека, все.

Для гитар с четырьмя потенциометрами. Процедура аналогична. Отличие только одно. Т.к. потенциометры громкости стоят до переключателя, то ножку 2 басового потенциометра соединяем сразу с выходным джеком.

Потенциометры с перевернутой обратной логарифмической шкалой регулировки. Вся эта схема отлично работает и с обычными потенциометрами на 500К, но в оригинальной схеме G&L использовались потенциометры на 1М с перевернутой обратной логарифмической шкалой («C» в обозначении С1М обозначает перевернутую обратную логарифмическую шкалу). В стандартных потенциометрах с обратной логарифмической шкалой, эффект проявляется очень быстро в на краю диапазона потенциометра. А в потенциометре с перевернутой обратной логарифмической шкалой, кривая регулировки более пологая, что может дать более точную настройку. Тут проблема лишь в том, что практически невозможно найти C1M потенциометры в стандарте 24 мм. Можно взять найти версию в 16 мм, но она не подойдет для Лес Полов, т.к. штифт там должен быть длиннее. После различных экспериментов, я вернулся к стандартным потенциометрам на 500К,, т.к. если я пользуюсь этим модом, то мне нужно, чтобы низкие частоты уходили быстро.

Продолжение следует...

Автор: Joe Gore
[premierguitar.com]

Три гитарных мода, которые нужно обязательно попробовать: 1. PTB Mode
Три гитарных мода, которые нужно обязательно попробовать: 2. Nashville Strat

jablog.ru


Смотрите также

faq-ru.ru

  Карта сайта, XML.